Выращивание винограда в траншее

Виноград: приемы посадки и формировки

Первые кусты винограда на своем участке я посадил в 1950 году и с тех пор, как го­ворится, заболел виноградарст­вом. В последнее время использую такую технологию посадки и выращивания солнечной яго­ды.

Первые кусты винограда на своем участке я посадил в 1950 году и с тех пор, как го­ворится, заболел виноградарст­вом. В последнее время использую такую технологию посадки и выращивания солнечной яго­ды.

Прежде чем посадить столовый виноград, копаю траншею в виде опрокинутой рав­носторонней трапеции разме­ром: вверху – 50 см, внизу ­30, глубиной – 40 см. По пе­риметру ее укладываю бревен­чатый порубень как на парнике. Почву в траншее перекапы­ваю на штык лопаты и вношу на 1 м ведро перегноя и 100 г суперфосфата. Бока траншеи укрепляю любыми подручными материалами (шифер, черепица, кирпич, доски и т. д.). При длине траншеи 10,5 м высаживаю в ней семь кустов винограда через 1,5 м.

В настоящее время виноград сажаю только черенками , как осенью, так и весной, сразу на постоянное место, никаких шко­лок не закладываю. Для надеж­ности высаживаю по два черен­ка. Если приживутся оба, худший удаляю. Черенки беру трехглазковые, их бороздую и сажаю под углом 30? верхней почкой наружу. Верхний глазок остается на уровне почвы.

После посадки растения в траншеи поливаю и укрываю пленкой. В даль­нейшем поливаю лишь по мере надобности, в наших условиях 6-7 раз за сезон. Во второй половине августа растения под­кармливаю фосфорно-калийны­ми удобрениями: 30 г аммофоса и 30 г калимагнезии на ведро воды. Расходую 2 ведра раство­ра на траншею с семью кустами.

После подкормки непременно поливаю (два ведра воды). Приблизительно с 20-х чисел сентября траншея должна быть закрыта рамами или пленкой, и до наступления тепла ее не открываю. Вне траншеи черенки (по два) можно выращивать под стеклянными банками. Банки вы­ступают над уровнем почвы на 5 см.

При осенней посадке банки укрываю слоем земли 30-40 см. Поливать почву можно во­круг банки или снимая ее. По мере роста зеленых побегов бан­ки поднимаю, а в дальнейшем убираю совсем. Подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями в августе. Вымачива­ние черенков в гетероауксине улучшает приживаемость и ускоряет рост побегов. При хо­рошем уходе побеги, выращи­ваемые вначале под банками, достигают 0,8-1 м, а в траншее – 1-1,5 м и даже бывают случаи закладки плодовых почек в первый же год жизни растений.

Испытал у себя в Ворошиловградской области более 100 сортов . И теперь убежден: для условий Донбасса лучшими являются европейские столовые сорта и гибриды, полученные с их участием. Сорта винограда я подбираю по следующим признакам: хо­рошее плодоношение при ко­роткой и средней обрезке. Описывать сорта винограда при наличии ампелографии и описаний в любом справочнике по виноградарству нет смысла. Но перечислю сорта с моей точ­ки зрения лучшие для нашей зоны.

Очень ранние : Новочеркас­ский Ранний, Ранний Мага­рача, Зоревой, Одесский Ран­ний, Юбилейный Новгорода, Муромец, Аврора, ЦГЛ-48, Се­верянин, ЦГЛ-161. Ранние сорта: Аметист, ЦГЛ-47, Богатырский, Украин­ский Ранний, Кардинал, Му­скат Восковой, Московский, Алешенькин, Королева Вино­градников, Аскери, Лебедян­ский, Кузьмина, ЦГЛ-42.

Средние по срокам созрева­ния : Армения, Ризамат, Якдона, Эмиль Рояль, Одесский Розовый, Подарок Октябрю, ЦГЛ-44, Декоративный.

Поздние : Кибрайский, Дон­ской Алый, Дружба, Мускат Александрийский, Октябрь­ский, Италия.

Увлекаться поздними и очень поздними сортами я не сове­тую. В особенности не советую пытаться выращивать в нашей зоне виноград среднеазиатских сортов. Разумеется, перечисленные сорта не могут быть эталоном. В каждом регионе есть свои тра­диционные сорта, среди ко­торых можно найти и лучше тех, на которых я остановился. Во многих справочниках ре­комендуют в приусадебном ви­нограднике иметь 30-40 ку­стов.

У меня сейчас 23 куста, но и это, по-моему, уже много . Наилучший вариант, я считаю, 10-12 кустов, а для средней по количеству человек семьи ­и 7 кустов, посаженных в траншее, вполне достаточно. В среднем они будут давать 50-60 кг ягод в год. Семь ку­стов винограда в одной тран­шее не требуют большого тру­да, поэтому уход будет тща­тельнее и урожай возможен до 100 кг.

Лучшей формировкой счи­таю бесштамбовую и односто­роннюю в виде кордона . Еже­годно заменяю рукава, что спо­собствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов на зиму. К осени второго года выращиваю один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвя­зываю к первой проволоке шпалеры. Обрезаю его возле следующего куста. Осенью третьего года на всех выросших из нижних почек побегах оставляю 2-3 глазка, а на выросших из верхних – 5-6 глазков. На побеге самом нижнем, выросшем из верхних почек, оставляю 10-12 глазков.

Таким образом, я получаю кордон с длин­ной и короткой обрезкой пло­довых стрелок. Весной четвер­того года все побеги наклонно подвязываю к первой прово­локе шпалеры.

Очень важно не перегру­жать куст в первые 2-3 года плодоношения, так как это задержит развитие куста. Ведь даже на третьем году урожай может быть в 3-4 кг, но это много на один оставленный по­бег, поэтому я обязательно нор­мирую урожай и в первые 2-3 года не нагружаю кордон более чем 10-15 кистями при 30-40 побегах. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25-30 гроздей, что даже при средних их размерах даст уро­жай в 7,5-9 кг с одного куста.

В связи с тем, что для урожая в сле­дующем году другие побеги не нужны, их прищипываю над 6-м листом выше последней кисти. Новый побег, идущий на замену, не при­щипываю. Рост пасынков на кустах нежелателен, поэтому их удаляю полностью или прищипываю над первым ли­стом.

Для укрытия траншей ис­пользую остекленные или об­тянутые пленкой деревянные рамы , которые входят в пазы порубня. Шпалеру устанавли­ваю высотой 1,5 м над уровнем почвы. Первую проволоку диа­метром 4-5 мм натягиваю на высоте 20 см над уровнем поч­вы, то есть на 10 см выше поруб­ня. Последующие три проволо­ки диаметром 3 мм натяги­ваю через каждые 40 см. На 10 см выше верхней проволоки укладываю трубу диаметром 1,5-2 дюйма, скрепляющую всю шпалеру в одно целое. В связи с этим не нужны якоря. Все столбы располагаются вер­тикально. Промежуточные стол­бы устанавливаю через 3,5 м. После обрезки лозы укладываю ее на зиму в траншею, закрываю рамами.

Поверх рам для большей гарантии кладу соломенные маты, старые одея­ла, пальто и т. п., а затем толь или старую пленку, которую закрепляю, чтобы не сорвало ветром. Весной соломенные маты с траншеи убираю, а рамы остав­ляю на порубне, пока не ми­нуют возможные заморозки. К этому времени зеленые по­беги могут отрасти на 12-­15 см. После того как заморозки миновали, лозы подвязываю к первой проволоке.

Мне кажется, что севернее линии Полтава-Харьков нужно использовать для укры­тия траншеи две рамы . Тогда после подвязки лоз они неко­торое время еще будут нахо­диться в шатровом укрытии из рам. Это дает возможность до наступления настоящего теп­ла побегам отрасти на 30­-40 см (севернее линии Орел – ­Тамбов, по-моему, лучше иметь этот же шатер плюс перебро­шенную через верхнюю трубу шпалеры пленку).

Виноград может так расти все лето. На зиму из-за постоянного снеж­ного покрова шпалеру можно будет укрывать так же, как и в более южной зоне. Выращи­вание столового винограда по предлагаемой схеме ускоряет созревание урожая на 2-3 не­дели, улучшает вызревание ло­зы, повышает урожайность.

Данная схема не требует глу­бокой посадки, избавляет от устройства всяких дренажных и поливных ям. Корни виногра­да, выйдя из траншеи, подни­маются вверх и залегают у нас не глубже 40-50 см, а в более северных районах – и того мельче. Под пленкой виноград прак­тически не болеет милдью, но поражается оидиумом. За­щита растений обычная. Коль­цевание плодового звена про­водить каждый год не советую, так как это ослабляет рост кустов. Я кольцую проволокой раз в два года через куст (первый год – 1-3-5 и т. д., второй – 2-4-6 и т. д.) Коль­цую весной, перетягивая пло­довое звено. После укрытия кустов на зиму почву вдоль траншеи пере­капываю, не разбивая глыб, и вношу суперфосфат из расчета 60 г на 1 м2.

Читайте также:  Виноград комнатный цветок

В. Коровин, виноградарь-любитель

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Источник: prihoz.ru

Ямы или траншеи, что выбрать?

Хочу заложить небольшой виноградник, а что подготовить для посадки ямы или рекомендуемые в последнее время траншеи не знаю. И когда лучше высаживать саженцы, осенью или весной?

Высаживать саженцы винограда можно как осенью, так и весной. У каждого выбранного времени для посадки винограда есть свои плюсы или минусы. Если саженцы винограда высаживать осенью, то потребуется дополнительная работа и затраты для их укрытия на зиму и есть угроза повреждения их зимними морозами. Но в то же время сразу возникает проблема хранения саженцев до весны, и если нет хорошего подвала для этого, то осенняя посадка предпочтительнее весенней. Хранение саженцев до весенней посадки на балконе, в кладовой, холодильнике довольно обременительное и не надежное. Весной чаще высаживают вегетирующие саженцы. Еще один плюс осенней посадки в том, что времени осенью на ее проведение больше, чем весной, когда большой объем работы в саду и на винограднике, и время в дефиците. Но в любом случае подготовку посадочных ям для саженцев винограда лучше сделать осенью, и начинать их готовить лучше с конца августа или начала сентября. Почему? Во — первых, осенью обычно больше времени на подготовку ям, во-вторых ранней весной ямы намного сложнее приготовить из-за весенней распутицы и острого дефицита времени. И еще немаловажно учитывать, чтобы в приготовленной яме заправленная почва уплотнилась, и при посадке саженцев они не осели на большую глубину. Поэтому приготовленные и заправленные ямы для осенней посадки необходимо хорошо полить несколько раз для оседания в них заправленной почвы, если планируется посадка саженцев весной, то в приготовленных ямах почва напитается влагой и осядет в течение зимы.

Перед посадкой винограда необходимо улучшить состояние почвы, особенно если почвы бедные питательными веществами, или на участке долгое время выращивали как однолетние, например, овощи, так и многолетние растения: деревья, кустарники.

В процессе выращивания растений в течение длительного времени из почвы выносится очень большое количество питательных веществ. Если еще на участке не вносились органические удобрения, то почва на участке становится малоплодородной. Получать высокие урожаи винограда на участках с такими обедненными почвами будет просто невозможно. Поэтому перед закладкой виноградника обязательно нужно почвы улучшить при помощи внесения в них органических удобрений: перегноя, навоза, компоста. Лучшим вариантом подготовки почвы считается глубокий плантаж участка, отведенного под виноградник с предварительным внесением на нем органических удобрений. К сожалению, такой способ подготовки почвы практически недоступен владельцам дачных и приусадебных участков. Как готовить место для посадки винограда, если плантаж недоступен? Во — первых не нужно пользоваться расхожим советом для ленивых высаживать виноград «под лом». Если и возможен такой способ посадки винограда, то только после предварительного плантажа почвы. В другом случае «посадочная яма» в виде отверстия в почве с сильно уплотненными стенками, приготовленная при помощи лома — абсолютно не пригодна для посадки высокопродуктивного виноградного растения. Расти, посаженный таким способом кустик винограда плохо, но будет. Вот только хороших урожаев от него ждать не стоит. Поэтому для посадки виноградного куста, который будет давать в будущем хорошие урожаи, нужно приготовить посадочные ямы. Как это лучше сделать?

Начать нужно с разметки участка. В зависимости от того, как будут размещены кусты винограда на нем и размечают место под рытье посадочных ям. Какие ямы по размерам следует готовить для посадки виноградных кустов? Размеры этих ям во многом будут зависеть от типа почв участка, отведенного под виноградник. Чем менее плодородная почва, тем большими должны быть размеры посадочной ямы. Это в первую очередь касается их диаметра, который даже на плодородных почвах должен быть достаточно большим, во всяком случае, целесообразно готовить ямы диаметром от 1м и более. Глубина ям зависит во многом от типа почв участка, на котором закладывают виноградник. Бытующие в последнее время мнение, что виноград можно высаживать на небольшую глубину, всего лишь 20-25 см, далеко от истины. И это доказала прошедшая зима. Мелко посаженные кусты винограда при недостаточном укрытии прошедшей зимой на многих виноградниках вымерзли. Особенно это коснулось центральных и южных регионов, где зима выдалась суровой, но бесснежной. Но не только низкие зимние температуры лимитируют глубину посадки винограда, но и количество осадков. Мелко посаженным кустам винограда необходимо регулярное увлажнение, потому что верхний слой почвы достаточное количество влаги для нормального развития виноградных кустов будет содержать только в том случае, если регулярно выпадают осадки. Достаточное количество осадков выпадает только в западных регионах, на остальной территории Украины их выпадает недостаточно для нормального развития виноградных растений при мелкой их посадке. Частые поливы виноградника мало меняют ситуацию, потому что приводят к перерасходу воды и могут вызвать засоление почвы. Поэтому рекомендуется копать посадочные ямы глубиной на черноземных, глинистых и суглинистых почвах до 45-50 сантиметров, на песчаных и супесчаных — 50-55. При подготовке ям следует еще помнить, что под корнями саженца должно быть достаточное количество плодородной почвы с удобрениями, чтобы они лучше развивались.

Кроме того, голова высаженного саженца должна быть на 10-15 см ниже общего уровня почвы и вокруг нее должна быть лунка для поливов растения. Заглубленная посадка во многом облегчает укрытие виноградных кустов на зиму.

Определившись с размерами посадочной ямы, приступают к ее устройству. При рытье ямы верхний плодородный слой земли нужно складывать в одну сторону от ямы, а нижний, менее плодородный в другую. Выкопанную яму необходимо заполнить. Как лучше это сделать? На дно ямы нужно засыпать слой плодородного грунта, сверху насыпать слой перегноя или компоста, несколько литров древесной золы, 200-300 г суперфосфата. Вместо золы можно внести 150-200 г калийных солей (сернокислый или хлористый калий, калимагнезия). Можно использовать для заправки посадочных ям и комплексные удобрения, например, нитроаммофоску. Добавлять в посадочные ямы азотные удобрения нет особого смысла, потому что они быстро вымываются из почвы. Их лучше в будущем использовать для проведения подкормок. Часто виноградари задаются вопросом, сколько вносить в посадочную яму перегноя или компоста. Опыт многих виноградарей свидетельствует о том, что чем больше внесено в посадочную яму органических удобрений, тем более мощным вырастает посаженный виноградный куст. Поэтому рекомендуемые нормы внесения перегноя в посадочную яму в количестве 0,5-1 ведра явно недостаточны для обеспечения виноградного растения на длительное время питательными веществами. Если перегной или компост хорошо перепревшие, то внесение их до одной трети всего объема посадочной ямы вполне оправдано. Так для ямы размерами 1х1 м и глубиной 0,5 м внесение 10-15 ведер перегноя или компоста вполне достаточно. Все засыпанные компоненты в посадочной яме тщательно перемешивают и сверху засыпают менее плодородной почвой. Подготовленную таким образом яму несколько раз заливают водой, чтобы почва в ней осела. Через две-три недели можно будет приступать к посадке саженцев. Для их посадки в такой яме достаточно будет только ее немного разрыть для того, чтобы установить саженец и его расправить корни. Потом засыпать его почвой до уровня будущей головы куста и полить.

Посадка саженцев винограда в ямы вполне оправдана, если высаживаются одиночные кусты. Если закладывается виноградник рядами, то кусты высаживать лучше в траншеи. Какие преимущества имеет такая посадка винограда? Главное преимущество в том, что увеличивается объем хорошо заправленной удобренной почвы в посадочных траншеях, образуется больше места с рыхлой плодородной землей, которая даст возможность хорошему развитию корней. Посадка в траншеи саженцев во многом благоприятно сказывается на качестве полива в дальнейшем виноградника. В траншеях вода более равномерно распределяется и быстро поступает к большему количеству корней, чем в отдельной посадочной яме. Особенно это важно при устройстве капельного орошения. Траншеи для посадки винограда роются аналогично ямам, глубина их будет зависеть от типа почв, а ширина должна быть как можно большей, до 1 м и более. Заправляют удобрениями (органическими и минеральными) траншеи так же, как и ямы. И заправлять их желательно не только в месте посадки будущего саженца, но и по всей их протяженности. В этом случае запас питательных веществ за счет внесения большего количества удобрений в траншею будет большим, а это даст возможность развиваться более мощным и урожайным виноградным кустам в будущем.

Читайте также:  Лесной цикламен

Таким образом, закладка высокопродуктивного виноградника возможна только при соответствующей подготовке посадочных ям или траншей. Мероприятие это затратное, требующее много времени и сил, но позволит получать высокие урожаи ягод винограда на многие годы вперед.

Источник: www.vinograd-kriulya.com

Изготовление траншей и время посадки саженцев

Траншею для посадки саженцев винограда готовлю и оформляю следующим образом: копаю посадочные ямы на расстоянии два метра друг от друга размером 800х800х800 мм и соединяю их траншеей шириной 600 мм (для уменьшения объема работ) и глубиной 800 мм (рис. 4).

Рис. 4. Траншея для посадки саженцев винограда

На моем участке плодородный слой составляет всего 200—250 мм, а ниже — песок с глиной. Ямы и траншею засыпаю на высоту 500—550 мм верхней плодородной землей с добавлением перегноя (перегнивший навоз) в количестве 3—4 носилок на длину два метра и добавляю 0,5 ведра золы, 0,5 кг суперфосфата и 0,2 кг “Кемира Комби Универсал”. Все это перемешиваю — и почва готова к посадке. На дно ям (не во все) кладу гнилые доски, сучья, грубую траву высотой 10 см.

В результате засыпки по длине ямы образуется углубление — траншея.

Траншею оформляю в виде опрокинутой равносторонней трапеции размером: ширина вверху — 65 см, внизу — 45 см, глубина 25—30 см.

Такая ширина (45 см внизу траншеи) нужна для равномерного распределения плодовых лоз по ширине с тем, чтобы весной как можно меньше переплетались, перепутывались между собой плодовые побеги. Боковые стороны огораживаю шифером (плоским и рифленым — какой есть) и досками толщиной не менее 6 см (чтобы дольше не сгнили).

Ранее траншея была глубиной 50 — 60 см, земля в ней прогревалась плохо. В 2001 году я глубину уменьшил до 25 — 30 см, и земля стала прогреваться лучше.

Для простоты оформления траншеи и сокращения трудозатрат сначала изготовляю трапецеидальные распорки из деревянных брусочков размером 4—5 см (рис. 5). А затем по ним укладываю шифер. Если вместо шифера применяются доски, распорок требуется меньше. Для увеличения прочности шифера можно проложить тонкие доски — тёс (толщиной 20—25 мм) вдоль траншеи между распорками и шифером. Расстояние между распорками делаю 1,5—2 м в зависимости от длины шифера.

Рис. 5. Трапецеидальные распорки из деревянных брусочков

Верхний брусок крепится одним 100-миллиметровым гвоздем так, чтобы его легко было снять. Снимать требуется весной при подъеме и осенью при опускании рукавов или кордона. Делаю это так. С двух сторон в верхнем бруске делаются отверстия диаметром 4 мм (гвоздь входит туго и не выпадает), а в боковых стойках, напротив, отверстия диаметром 5 мм (гвоздь входит и вытаскивается свободно). Траншея готова. Можно приступать к посадке. (Траншею желательно готовить с осени или за два месяца до посадки, чтобы земля в ней уплотнилась, осела.)

Посадку саженцев винограда из ведра или другой тары на постоянное место у нас в Сибири лучше всего производить в середине сентября (12—20 числа). В этом случае в летние месяцы саженец растет и развивается при температуре почвы в ведре около 25—30 °С. При такой температуре процессы жизнедеятельности виноградного куста протекают в 8—10 раз интенсивнее, чем при температуре 15 °С, и в четыре раза интенсивнее, чем при температуре 20 °С. Чем выше температура (но не более 35 °С), тем мощнее развивается корневая система и надземная часть, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени.

Мой четырехлетний опыт посадки саженцев из ведра в сентябре (начало осени) показал, что побеги (оставляю один, но не более двух) к тому времени вырастают на 1,5—2,5 м и вызревают на 7—12 почек. Таким образом, саженцы лучше подготовлены к зимним условиям.

Все саженцы хорошо перезимовывают (приживаемость 100%) и, как следствие, рано весной “просыпаются”. Отдельные сорта (Янтарь Самарский, Томайский) на следующий год дали по 2 — 3 кисточки.

Ранее я высаживал саженцы в конце мая и летом: в июне, июле и в середине августа. После посадки они сразу сникали, листья желтели, часть их опадала, практически на какой-то период времени (15—20 дней и более) замедлялось развитие саженца, он болел. Саженцы сортов Фея, Лора и Таврия на следующий год после посадки погибли. Изучая причины ненормального развития саженцев, я пришел к выводу, что причиной всему является температура земли. После замера температуры в траншее на глубине 20—25 см она оказалась в самые жаркие дни 18—19 °С. а в прохладные — 14—17 °С. Когда саженец в полном развитии листовой поверхности из ведра при температуре 25—30 °С попадает в холодную землю (другая среда обитания) — листьям не хватает ни влаги, ни питания и они начинают желтеть, замедляется развитие всего куста. И, как итог, саженцы, посаженные в сентябре, опережают в своем развитии (начало плодоношения) своих сверстников, высаженных в летние месяцы, минимум на один год.

Уже многие виноградари-любители в Новосибирске опробовали посадку саженцев винограда «из ведра» в сентябре и убедились в преимуществе посадки в эти сроки.

Источник: growing-grapes.ru

Посадка винограда

Главное — правильно выбрать место Для винограда наиболее подходят хорошо прогреваемые и освещенные солнцем места, защищенные от ветра. Лучше всего посадить кусты с южной или юго-западной стороны дома, сарая, забора. Только от стены дома необходимо отступить 1,5-2 м. Среди ровных или имеющих склон участков предпочтение надо отдать южным или юго-западным склонам. При желании на любом участке можно сделать небольшую перепланировку за счет подсыпки грунта или выемки излишнего, чтобы получился желаемый склон. Хорошее место для винограда – в центре незагущенного, светлого плодово-ягодного сада.

Как приготовить почву?

Виноградное растение может расти на одном месте не один десяток лет, поэтому почва готовится основательно. Наиболее подходящие – рыхлые, хорошо прогреваемые высокоплодородные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине 1,5-2 м.

К тяжелым суглинистым или глинистым почвам добавляется речной песок, перегной, а иногда гравий или мелкий щебень. Тогда она станет рыхлой и воздухопроницаемой. Если почвы на участке торфянистые или песчаные, то добавляют суглинистую плодородную землю. Самое оптимальное соотношение компонентов почвенной смеси будет следующим: суглинок, песок, гравий и перегной в соотношении 1:1:1:1. В этом случае на всю глубину расположения корней самопроизвольно устанавливается слабо-кислая до нейтральной среда (pH 5.5-7.0), которая наиболее благоприятна для выращивания винограда.

Посадочный материал

Для посадки чаще всего используются однолетние одревесневшие саженцы. Они хорошо приживаются, активно растут и быстро вступают в плодоношение.

Выращенные из черенков нормальной длины, они должны иметь от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50-60 см. Росяные корни перед посадкой срезают. При недостатке посадочного материала, особенно новых дефицитных сортов, саженцы выращиваются из укороченных одно-двухглазковых черенков и имеют длину менее 50 см.

Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком.

Посадка

В посадочные ямы

Большинство садоводов предпочитают сажать сажкнцы в посадочные ямы. Глубиной они должны быть 60-70см, а диаметром – не менее 50-60 см. Готовят ямы за месяц – два до посадки саженцев. При копке ямы наиболее плодородный верхний слой почвы складывается с одной стороны, а нижнии, как правило, глинистыи – с противоположной. Когда яма выкопана, на дно вносят 1,5-2 ведра перегноя, 250-300 г суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно внести 1-1,5 кг древесной золы, а при отсутствии перегноя – 3-5 ведер компоста. Затем яму досыпают плодородной огородной землей. Для лучшей аэрации желательно добавить песок в соотношении 5:1 или 4:1. Такую посадочную яму заливают 2-3-мя ведрами теплой воды и накрывают полиэтиленовой пленкой для усадки почвы.

Читайте также:  Посадка винограда в траншеи

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для лучшей приживаемости саженцы вымачивают около суток в теплом растворе гетероауксина или гумата натрия: на 5 л воды – 0,5 таблетки гетероауксина или 0,5 чайной ложки гумата натрия.

На специальной гряде

Хорошие результаты дает метод выращивания виноградных растений на специально подготовленных грядках, в которых почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Садовую землю тщательно смешивают с песком и перегноем, хорошо заправляют суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на м 2. Из этой смеси делают гряду шириной 1 м и высотой 30-35 см. Предварительно на дно насыпают гравий. Хороший дренаж особенно необходим, если почвы тяжелые. Такая гряда, расположенная с востока на запад, особенно защищенная с северной стороны забором, стеной, хорошо прогревается на глубину корней за счет высокой теплопроводности почвы. Атмосферные осадки быстро поступают к корням растений, а не испаряются с поверхности гряды, охлаждая почву на 2-3 *С. Такую гряду не надо рыхлить после дождей. Но даже на ней почва прогревается выше +10 *С только на глубину 35-40 см. Поэтому саженцы на гряду высаживают на глубину 20-25 см, что обеспечивает хорошее развитие и раннее плодоношение кустов. Возможно, более высокая гряда лучше бы прогревалась, но при этом будет труднее укрывать растения на зиму.

ВНИМАНИЕ!

При малой двухрукавной формировке используют загущенную схему посадки. Так как каждый куст занимает лишь 1,5 м2, то расстояние между кустами будет минимальным – около 1м.

В траншеи

Глубина и диаметр траншеи должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее. После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают теплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы.

Лучшее время посадки – весна

Саженцы с закрытой корневой системой сажают весной и летом.

Схема размещения

При закладке виноградника в виде целой плантации важно учесть расстояние между рядами и между кустами в ряду. Можно рекомендовать следующие схемы посадки растений: 2×1; 2×1,5; 2×2; 2,5×2; 2,5×2,5; 3×1,5; 3×2; 3×3 м.

Эти схемы могут изменяться в зависимости от конкретных условий. Так, на плодородных и поливных земельных участках кусты винограда размещают реже, а на малоплодородных и богарных – чаще. Реже сажают виноград и в районах укрывного виноградарства. Сорта, обладающие большой силой роста,следует размещать с большим расстоянием между кустами, а слаборослые – с меньшим.

При посадке кустов винограда на подготовленных грядах или вдоль стен и при высоком размещении прироста расстояние между растениями сокращают до 1м.

Советы знатоков

1. Желательно гряду или отдельно посаженные растения огородить бутылками из темного стекла, погруженными горлышками в почву на расстоянии 6,5 м от кустов. Такой прием способствует еще большему прогреванию почвы. В солнечный день бутылки нагреваются до 50 X и теплый воздух, расширяясь, выходит из бутылок и как своеобразный насос насыщает землю теплом и воздухом.

2. Для полива и подкормки кустов винограда делают между ними дренажные колодцы из асбоцементных или полиэтиленовых труб диаметром 50-150 мм и длиной 35-40 см. Трубы установлены до упора в нижний слой гравия. Это облегчает проведение поливов и подкормок, так как вода и растворы поступают непосредственно к корням без смачивания поверхности гряды и, следовательно, без понижения ее температуры. Сохраняется тепло, меньше расходуется воды при поливе, исчезает необходимость часто рыхлить землю на гряде, так как не образуется сухая корка, можно совмещать поливы с корневыми подкормками. Вот какие преимущества дает устройство дренажных колодцев в сравнении с поверхностным поливом.

Способ посадки

-при вертикальной посадке у саженцев срезают верхние (росяные) корни, а основные укорачивают до 10-12 см.

-при наклонной посадке саженцев (под углом 45*) корни не обрезают.

-при посадке с сильным наклоном оставляют все корни, укорачивая их до 10 см. Наклон должен быть на север. При этом один или два побега саженца остаются своими основаниями в земле и превращаются в подземный ствол.Оставляемые верхние глазки должны быть ниже уровня почвы на 5 см, что обязательно для укрывной зоны, чтобы не допустить образования надземного штамба.
Пятка (основание) саженца должна находиться от поверхности почвы на глубине 25-45 см. На песчаных, супесчаных почвах глубина посадки увеличивается.

Саженец устанавливают в яму, аккуратно расправляют все корни, прижимая их к земле и одновременно засыпая плодородной почвенной смесью. После засыпки ямы до половины и легкого уплотнения почвы проводят полив теплой водой, лучше дождевой с раствором гумата натрия. После ее впитывания яму засыпают доверху, уплотняют, мульчируют. Для защиты от возвратных заморозков, которые нередки в северных районах, накрывают саженцы нетканым материалом или пленкой. Если молодые нежные побеги все же подмерзли, не торопитесь расстраиваться, так как позже распустятся угловые почки глазка. Правда, в этом случае интенсивность приростов будет слабее.

Самая высокая приживаемость у посадочного материала с закрытой корневой системой.

Источник: www.dacha-port.ru

Посадка винограда

Выбор места – очень существенная деталь при посадке виноградной лозы. Обязательны несколько условий.

Как правильно выбрать место для посадки винограда?

  • Во-первых, нужно отдать лозе самое теплое место в саду, а именно – стену дома, гаража или хозяйственной пристройки, ориентированные по южному сектору (юго-запад, юг, юго-восток).
  • Во-вторых, защитить место посадки от холодных ветров.
  • В-третьих, не допустить, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши – такое “орошение” погубит все труды начинающего виноградаря, причем очень быстро.

Когда можно сажать виноград?

Виноград можно сажать с мая по октябрь.

Но саженцы обязательно должны быть с закрытой корневой системой ЗКС.

Посадка саженца винограда

  1. Для посадки одно-двухлетнего саженца копают яму глубиной 50–60 см и таких же размеров по ширине и длине.
  2. На дно кладут дренажный слой из керамзита или битого кирпича толщиной 20–25 см; если участок возвышенный и талые и дождевые воды на нем не застаиваются, дренаж можно не делать.
  3. Поверх дренажа засыпают почвенную смесь из садовой земли, песка, торфа и перегноя, взятых в равных частях.
  4. В каждую яму добавляют 2 столовые ложки суперфосфата или комплексного удобрения и несколько лопат древесной золы.
  5. Саженец перед посадкой тщательно поливают, затем вынимают из горшочка и помещают в подготовленную яму, которая также пролита водой.
  6. Присыпают почвой, уплотняя ее вокруг, еще раз поливают и делают вокруг корневой шейки небольшой холмик высотой 15–20 см.
  7. Саженец обязательно подвязывают к опоре. При посадке нескольких кустов винограда в ряд нужно выкапывать не отдельные ямы, а траншею той же глубины.
  8. Саженцы в ряду располагают на расстоянии 1–1,5 м один от другого – этим определяется длина траншеи.

Попробуйте заглубленную посадку: метод Ростислава Шаова

Ростислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею – таким образом образуется постоянная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной до 20–30 см. Стенки канавки можно укрепить шифером, камнями, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и при поливах.

На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать “горку” над поверхностью почвы при этом не требуется. Заглубление является более эффективным и постоянным способом защиты винограда, поскольку позволяет надежно защитить корневую систему растения.

Источник: www.supersadovnik.ru