Как размножить рододендрон

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Размножение рододендронов от А до Я (ЧЕРЕНКАМИ И СЕМЕНАМИ)

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ РОДОДЕНДРОНЫ

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

Источник: vsaduidoma.com

Роскошный рододендрон из черенка

Сортовые рододендроны размножают черенкованием. Укоренение черенков проходит успешно, если применять стимуляторы роста, к примеру препарат «Корневин». Их обычно применяют в виде пудры или пасты в соответствующей концентрации.

Черенки рододендронов можно укоренять в ящиках или непосредственно на стеллажах в теплицах. На стеллажи насыпают верховой кислый торф в смеси с гравием (1:1) слоем не менее 10 см. В качестве субстрата используют и перепревшие опилки, вылежавшие не менее двух лет, или компостированную кору, вылежавшую не менее четырех лет. Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см. Сверху насыпают чистый грубый речной песок (2 см). Затем субстрат обильно поливают, высаживают черенки. После посадки их обильно поливают и притеняют.

Стеблевые черенки для размножения рододендронов берут от побегов текущего года: подходят только верхушечные побеги оптимальной зрелости в полуодревесневшем состоянии. Полностью одревесневшие черенки укореняются хуже. Черенкование рекомендуется проводить в середине июля – начале августа. Для этого выламывают однолетние побеги длиной 5–10 см (для мелколистных видов и сортов можно короче) и удаляют у них верхушечные почки.

Листья крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить на треть, чтобы уменьшить их испаряющую поверхность. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. Листья с нижней части черенка удаляют острым ножом, иначе после черенкования в субстрате они подгнивают. На черенке оставляют 4–6 листьев.

На нижней части черенков (1–2 см) сбоку удаляют слой коры (до камбия), чтобы стимулировать корнеобразование. Затем обрабатывают нижнюю часть черенков стимулятором в виде пудры и высаживают. Посадочные лунки делают заостренной палочкой, чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков. Черенок заглубляют на 2–3 см. Большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают к черенку с боков.

Читайте также:  Спатифиллум размножение

После посадки черенки хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к ним и заполнил все пустоты. Грядки или емкости укрывают пленкой и притеняют. Если черенков немного, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или парниках.

Размножают рододендрон и листовыми черенками. Заготавливают их во второй половине июля: листья срезают с побегов вместе с пазушной почкой и древесиной в виде щитка с параллельными краями длиной около 3 см. Срез обрабатывают стимулятором в виде пудры, так же как и при укоренении стеблевых черенков. После обработки листовые черенки высаживают наклонно, заглубляя почку и черешок до основания листовой пластинки. Укореняются листовые черенки через 4–5 месяцев.

В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах. Уход за черенками включает полив, проветривание и опрыскивание, проводят эти мероприятия регулярно, независимо от погоды.

Спустя три недели появляются признаки укоренения. В это время начинают постепенное закаливание черенков, так как они склонны к выпреванию. Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5–8°. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся черенков появляются цветки, их следует выломать. В мае–июне укорененные черенки высаживают в парники или на грядки в открытом грунте, которые притеняют спанбондом.

Летнее черенкование позволяет получить отличный посадочный материал. В дальнейшем каждый укоренившийся черенок образует роскошный куст рододендрона, который станет настоящим украшением декоративного сада.

Источник: sotki.ru

О размножении рододендронов

Чтобы иметь на участке такую красоту, как на фото ниже, и не тратиться на приобретение саженцев, работы по выращиванию сеянцев производят собственными силами.

Размножение рододендронов производят несколькими способами, как семенным, так и вегетативными.

  • Посевом семян.
  • Корневыми отводками.
  • Черенкованием.
  • Делением куста.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Размножение семенами

Это самый длинный по продолжительности и трудоемкий способ, вегетация от посева семечка до высадки саженца на постоянное место проходит три сезона. Кроме того, для выращивания сеянцев из семян потребуется определенное место в доме на подоконнике, плюс дополнительные подсветки и возможность изменения температурных условий. Но зато вы сможете вырастить поистине элитный посадочный материал, отобрав наиболее сильные крепкие растения для высадки. А оставшиеся саженцы можно продать на рынке или в садовом товариществе другим любителям прекрасных розовых деревьев, компенсируя собственные издержки.

Первый сезон

Приступать к посеву семян стоит довольно рано – с середины февраля до начала марта. Посадочные емкости – школки – заполняем торфяным грунтом с кислой реакцией, pH 4,5-5,5 единиц. Если приобретенный вами грунт имеет более щелочную реакцию, то необходимо его раскислять доступными кислотами: лимонной, щавелевой или уксусной. Можно использовать и даже разбавленный электролит из аккумулятора.

Посев производим поверхностно, раскладывая семена по почве. Затем опрыскиваем поверхность почвы и семена из пульверизатора и накрываем емкость стеклом или пленкой. До всходов нужно следить за влажностью поверхности почвы, не допускать ее пересыхания.

По истечении двух недель очень неравномерно начнут появляться первые всходы. Полив их стоит производить очень осторожно, либо опрыскиванием, либо через поддон, для чего нужно предварительно сделать в дне школки специальные отверстия.

После того, как пара листочков полностью раскроется, проводится первая пикировка сеянцев.

Рассаживают молодые рододендроны в более глубокую посуду на расстояние в два сантиметра друг от друга. Еще лучшим решением будет предоставление каждому растеньицу собственной квартиры диаметром от трех до шести сантиметров. Кстати, идеальны для этого стаканчики из-под йогурта.

Наполняем такие горшочки той же торфяной почвой, в которую стоит добавить для утяжеления до одной трети промытого песка.

Внимание! На всем протяжение выращивания рассады рододендронов не забываем контролировать кислотность почвенной смеси!

На дно стаканчиков можно добавить дренаж из мелкобитого кирпича или гальки, которую продают в магазинах для аквариумистов. Подойдет и мелкофракционный керамзит.

Стаканчики следует поставить в минипарничок с прозрачной крышкой, не забывая регулярно его проветривать. В таком состоянии сеянцы проживут у нас до следующей весны.

Второй сезон

Весной второго года вегетации пересаживаем рододендроны в более крупные горшки, диаметром до восьми сантиметров.

Почвенная смесь для второго сезона составляется на основе природного грунта.

  • Дерновая земля из соснового бора – 2 части.
  • Песок – 1 часть.
  • Торф – 1 часть.

Пересаженные в новые горшки сеянцы рододендронов модно замульчировать еловой или измельченной сосновой хвоей. Через пару недель после второй пикировки растения можно подкормить. В качестве подкормки можно использовать гуминовые удобрения или биогумусы, для подкисления можно использовать вытяжки их хвои либо растений, любящих расти на кислых почвах.

  • Хвощи.
  • Щавель конский и настоящий.
  • Подорожник.
  • И другие.

Для приготовления кислого удобрительного настоя необходимо измельченные растения поместить в емкость и залить теплой водой. Далее нужно неплотно закрыть крышкой и поместить в теплое место. В квартире эту «бяку» оставлять не рекомендуем, запах еще тот. Раствор начнет бродить, образуется пена. После брожения запах почти исчезнет, это сигнал о готовности препарата. Разводим его 1/10 и производим подкормки раз в две недели.

На лето горшки с рододендронами можно вынести в сад под деревья, которые дают рассеянную тень. Все лето они могут находиться под яблонькой или грушей, а с наступлением вероятности заморозков сеянцы нужно занести в тепло. Если растения достаточно крепкие, их даже можно прикопать в грунт, а осенью пересадить в более крупные горшки перед уборкой в дом.

Третий сезон

Смотря по тому, как развиваются ваши растения нужно принять решение: высаживать их на грядку или снова прикопать под сенью других деревьев. Если вы их прикопаете временно, то на зиму опять занесите в дом, на постоянное место высаживать лучше весной.

Высаживать на грядку сеянцы нужно до распускания листьев и на первое время их лучше притенить. На этой грядке растения должны расти все лето, обязательно быть хорошо замульчированными сосновой корой или хвоей. На этой же грядке они уйдут под зиму под небольшим укрытием хвоей или лапником. На этом долгий рассадный период рододендронов заканчивается. Следующей весной саженцы могут занять свое место в вашем саду.

Вегетативное размножение

Зелеными черенками

Этот способ применяют для размножения листопадных рододендронов. В конце мая — начале июня срезают зеленые верхушечные побеги и нарезают их на черенки длиной от пяти до десяти сантиметров. На них оставляют по два листочка и ставят в воду или влагонасыщенный грунт.

Когда на побегах образуются корешки, их прикапывают в маленькие парнички на укоренение. На зиму черенки заносят в дом, высадка на постоянное место производится следующей весной.

Полуодресневевшие черенки

Размножение рододендронов полуодресневевшими черенками наиболее распространено среди садоводов. Такие черенки в отличие от зеленых уже более окрепшие и зрелые. Срезку их производят в конце июня.

Последовательность укоренения полуодресневевших черенков такова.

  1. Нарезаем черенки длиной от пяти до восьми сантиметров с двумя листьями.
  2. Обрезаем листья наполовину.
  3. Верхний срез делаем плоским и на полсантиметра выше листовой почки.
  4. Нижний срез косой ниже последней почки на сантиметр.
  5. На нижней части черенка делаем продольные короткие бороздки по коре до камбия для лучшего укоренения.
  6. Ставим подготовленные черенки на ночь в банку с раствором стимулятора корнеобразования.
  7. Затем пересаживаем черенки в минипарничок.
Читайте также:  Польза клюквы

Высаживаем на постоянное место весной будущего года.

Размножение боковыми отводками и делением куста

Как еще можно размножить рододендрон?

Боковыми отводками или делением кустов на несколько частей. В принципе это одно и то же, только в первом случае мы сами укореняем куст, а во втором куст пускает поросль, которую мы от него отделяем.

Опишем процесс укоренения отводков рододендронов поэтапно.

  1. Наклоняем выбранный для размножения побег к земле.
  2. В том месте, где побег лучше всего пригибается к почве, копаем ямку глубиной до 15 сантиметров.
  3. Пришпиливаем побег скобой из проволоки так, чтобы он хорошо поместился в лунку.
  4. Засыпаем место укоренения грунтом и поливаем.
  5. Мульчируем место укоренения хвоей или измельченной сосновой корой.
  6. Верхушку побега направляем вверх и подвязываем к колышку.

Эта работа проводится весной на побегах с уже распустившимися листьями. В течение сезона место укоренения поливаем, не давая пересыхать почве. Так же регулярно проверяем и подсыпаем мульчирующие материалы. На будущий год весной до распускания листьев осторожно выкапываем укорененный саженец и помещаем его на постоянное место в саду.

Источник: mirogorodov.ru

Размножение рододендронов черенками

Более простым методом вегетативного размножения рододендронов по сравнению с прививкой является черенкование. Однако этот метод применим не ко всем видам и сортам, ибо многие из них трудно укореняются или не укореняются вообще.

В последние годы работа селекционеров направлена на то, чтобы вывести такие сорта, которые легко размножались бы черенками. Проблема размножения черенками пока практически решена лишь для рододендрона Симса (тепличных азалий). Вопрос о размножении черенками рододендронов открытого грунта в последнее время стоит особенно остро, так как в Латвийской ССР выведено много перспективных гибридов, которые желательно быстро размножить. Опыт, накопленный зарубежными и отечественными специалистами, показывает, что черенкование может стать одним из основных методов размножения сортов и гибридов вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта. Практика показывает, что если черенкование проводится в срок, то количество укоренившихся растений достаточно велико. Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применять стимуляторы роста. Как показывают результаты исследований многих авторов, самым эффективным стимулятором роста при размножении рододендронов черенкованием является р-индолилмасляная кислота. С успехом можно применять также риндолилуксусную кислоту (гетероауксин), анафтиловую и янтарную кислоты. Стимуляторы роста обычно применяют в виде раствора, пудры или пасты в соответствующей концентрации.

В Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки высокая укореняе-мость черенков рододендронов достигнута при использовании в качестве стимулятора гетероауксина в виде раствора концентрацией 150—200 мг/л. Концы черенков выдерживали 12 часов в растворе гетероауксина, затем высаживали в стандартные пикировочные ящики и помещали в парники с двойными рамами (голландского типа).

Черенки рододендронов можно укоренять непосредственно на стеллажах в теплицах. Для этого на стеллажи насыпают слой толщиной 10 см верхового сфагнового торфа в смеси с гравием в соотношении 1:1. Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см. Сверху насыпают слой чистого, грубого речного песка толщиной 2 см, обильно поливают подготовленный субстрат, а затем сажают в него заблаговременно подготовленные и обработанные стимуляторами роста черенки рододендронов.

В зарубежных странах рододендроны открытого грунта до последнего времени размножали черенками в основном в парниках голландского типа (с двойными рамами). В процессе укоренения черенков двойные рамы играют очень большую роль. После посадки черенки обильно поливают, парник очень плотно накрывают рамами (на полосках войлока). Первая (нижняя) рама парника должна лежать горизонтально. Верхняя рама притеняется. В полностью закрытом состоянии парник находится 2—3 недели. Если температура и влажность под нижней рамой оптимальные, то на стекле видны мелкие капли конденсированной воды.

В последние годы вместо двойных рам все чаще и чаще применяют полиэтиленовую пленку.

Подготовка черенков и черенкование

Черенки для размножения рододендронов следует брать от побегов текущего года. Для черенкования берется только верхушка побега. Побег должен быть оптимальной зрелости (в полуодревесневшем состоянии, полностью одревесневшие черенки укореняются хуже). В климатических условиях Латвийской ССР молодые побеги готовы к черенкованию примерно в середине июля. Черенки должны иметь длину 5—10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить примерно на 1/3. Это необходимо для уменьшения испаряющей поверхности листьев черенка. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. Листья с нижней части черенка удаляют острым ножом, иначе после черенкования в субстрате они подгнивают. На черенке должно остаться 4—6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1—2 см) сбоку удаляют слой коры вплоть до камбия. Затем черенки выдерживают в растворе стимулятора роста (указано выше) или обрабатывают их нижнюю часть стимулятором в виде пудры. Затем проводят черенкование. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают с помощью заостренной палочки. В отверстие вставляют черенок, углубляя его на 2—3 см. Затем большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают с боков к черенку. Во избежание уплотнения субстрата, не следует его прижимать к черенку сверху. Чтобы убедиться в том, что черенок посажен правильно, его нужно слегка потянуть за верхние листья. Если черенок оказывает еле ощутимое сопротивление, значит, он посажен правильно, если же черенок легко вытаскивается, значит, субстрат недостаточно уплотнен вокруг черенка. Посаженные черенки хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к ним, заполнив все пустые места. После черенкования парник немедленно накрывают рамами. Если черенков немного, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или в парниках голландского типа.

Уход за черенками

Теплицы и парники, в которых находятся высаженные черенки, притеняют. В теплую и солнечную погоду рамы на некоторое время снимают, чтобы с них стекла конденсированная вода и в теплице или парнике обновился воздух. Затем черенки опрыскивают водой из расчета 10 л на 100 м 2 площади и ставят рамы на место. В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах. Уход за черенками должен быть регулярным, независимо от погодных условий. Сразу после черенкования необходимо устроить затенение. Спустя примерно три недели появляются признаки укоренения черенков. В это время начинают постепенное закаливание укореняющихся черенков. По утрам рамы поднимают, под них ставят подставки, высоту которых постепенно с каждым днем увеличивают. Если черенки при открытых рамах не вянут, рамы снимают совсем. После укоренения черенки следует выдерживать при низкой температуре, иначе они могут выпреть. Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5—8° С. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся черенков появляются цветки, их следует выломать, что способствует росту молодых побегов. В мае—июне укорененные черенки высаживают в парники, которые притеняют. Местом высадки укорененных черенков может быть не только парник, но и грядка в открытом грунте. Высадив укорененные черенки в открытый грунт, поверх грядки ставят ящик без дна, в результате чего получается что-то похожее на парник. После укоренения растений ящики снимают.

Если вечнозеленые рододендроны предполагается черенковать в теплицах, то наиболее подходящим временем для этого являются октябрь и ноябрь. В этом случае в качестве черенков используют полностью вызревшие верхушки побегов. Субстрат и черенки подготавливают и обрабатывают так же, как для летнего черенкования. После черенкования черенки опрыскивают водой, затем плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставляют до середины марта — начала апреля. О температурном режиме уже говорилось. В течение зимы и ранней весны черенки достаточно хорошо укореняются, и в мае их можно высаживать в парники или на грядки в открытый грунт. На этом месте только что укоренившиеся растения оставляют до следующей весны, а затем высаживают в питомник.

Читайте также:  Женское счастье цветок как называется правильно

Из вечнозеленых рододендронов этим методом хорошо размножаются кэтевбинский и понтийский, а также сорта, в основе которых лежат эти виды, рододендроны Каннингема (‘Cunningham’s White’) и Ледебура. Опыт вегетативного размножения вечнозеленых рододендронов черенками показывает, что лучше других укореняются виды и сорта с фиолетовыми цветками, хуже всех рододендроны с красными цветками. Несмотря на то что многие сорта вечнозеленых рододендронов можно размножать черенками, это делается не всегда. Имеются наблюдения, что некоторые слаборастущие сорта, размноженные черенками, хорошо растут, но плохо цветут.

Rhododendron ‘Cunninghams White’

Черенкованием рекомендуется размножать все виды и сорта вечнозеленых мелколистных рододендронов, которые, как правило, хорошо укореняются и обильно цветут. Черенкование — основной метод размножения подавляющего большинства сортов рододендрона Симса.

Подводя итоги сказанного, можно отметить, что размножение вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта черенкованием наиболее перспективный метод в климатических условиях Прибалтики. При выведении новых сортов рододендронов следует обращать особое внимание на формирование не только таких признаков, как декоративность и зимостойкость, но и такого, как хорошая размножаемость, особенно черенками.

Источник: electropowerbikes.com

Как размножить рододендрон

Рододендроны размножают семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта — чаще всего отводками и черенками. Посев семян проводят весной в плошки или ящики. Если семян много, мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой — дождевой или из растопленного снега. Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3—4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность.

В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, которые взяты в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3—4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8—12 °С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающем под прямые солнечные лучи. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18 °С. В феврале-марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3—4 см друг от друга. Через 10 дней дают некорневую подкормку гуматом, а летом — корневую «Кемирой-универсал» из расчета 2 г на 1 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание.

Уже на третьем-четвертом году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и др.), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым, и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для обильного и продолжительного цветения в последующие годы.


Рис.5. Способы прививки рододендронов:
а — простая копулировка; б — на клин; в — врасщеп

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5—8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а 2—3 верхних оставляют полностью. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12—16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2—4%. Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24—26 °С, а температура воздуха — на 2° ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4—5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3—4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85%.

Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа, — две части и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — одна часть.

Подкормка через две недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8—12 °С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1—2 года до высадки на постоянное место в саду.

Прививка — самый известный способ вегетативного размножения, так как он сохраняет сортовые качества растений. Прививкой размножают сорта листопадных и вечнозеленых рододендронов. Наиболее распространенные методы прививок — простая копулировка, улучшенная копулировка, боковая прививка черенка в разрез (рис. 5). Во время прививки соединяют прививочный побег и подвой, при их срастании образуется один организм. Обычно прививку делают по возможности ближе к корням подвоя. Через несколько лет получается корнесобственное растение, которое отличается устойчивостью, что особенно важно в суровых зимних условиях средней полосы России. В этой работе необходимо правильно подобрать подвой и привой. Прежде всего следует учитывать происхождение каждого сорта. Садоводческая практика показала, что чаще всего в качестве подвоя используют 3—5-летние растения рододендронов катевбинского, Смирнова, желтого и японского.


Рис. 6. Способы прививки рододендрона:
а — за кору; б — вприклад

Иногда их хранят в полиэтиленовых мешках сухими при температуре 2—5 °С в течение нескольких недель. При температуре 10 °С их можно хранить более трех месяцев, обработав предварительно фунгицидами (фундазолом или каптаном).

Лучшее время для прививки рододендронов — ранняя весна: первая половина апреля. Садоводы-любители предпочитают прививку вприклад и в разрез (рис. 6). Место прививки перевязывают. Привитые растения закрывают полиэтиленовым мешком, который плотно завязывают. В таком виде растение ставят на подоконник и содержат при температуре 18—22 °С в течение шести недель. Когда почки начинают набухать, мешок снимают и растение оставляют на открытом воздухе. В это время длину подвоя уменьшают наполовину. Важное условие во всех видах прививки — аккуратность, чистота, хороший инструмент (острый нож) и правильное содержание привитых растений.

Размножение рододендронов воздушными отводками широко применяется за рубежом (рис. 7). Им пользуются, когда хотят получить небольшое количество саженцев. Нужно сделать надрез на веточке, обмотать место среза влажным сфагновым мхом и завязать полиэтиленовой пленкой с двух концов. Через 3—4 недели в месте надреза появляются корни. К концу сезона веточку с корнями можно отрезать от материнского растения, но не торопитесь высаживать ее сразу в саду. Подрастите 1—2 года в контейнере, пока корней станет больше и они будут выглядеть мощнее.


Рис.7. Размножение рододендрона
воздушными отводками

Размножением рододендронов делением куста пользуются немногие садоводы. Маточный куст делят лопатой на несколько частей в зависимости от размера растения. Мелкие корни у основания удаляют острым ножом. Этим способом можно разделить кусты рододендрона камчатского плотного. После разделения части куста высаживают в рыхлую почвенную смесь и обильно поливают, притеняют от солнца. Через некоторое время саженцы подкармливают минеральными удобрениями. Через год у основания стебля появляются новые побеги, растение кустится и ветвится, набирает силу, и декоративность возрастает год от года.

Из книги “Рододендрон” автор Александрова Мая Степановна

Источник: betasadovod.ucoz.ru