Летняя обрезка плодовых деревьев

Правила и приемы летней обрезки плодовых деревьев

Садоводы отлично знают, что обрезку плодовых деревьев проводят в весенний период. Обычно, это конец февраля и март — месяцы, когда, с одной стороны, уже нет сильных морозов, с другой стороны, до начала вегетации еще довольно далеко. На самом же деле, помимо весенней обрезки, уместна летняя обрезка плодовых деревьев. Её, чаще всего, проводят для молодых деревьев с целью их формировании. В этой статье поговорим о правилах и приемах это обрезки.

Для чего нужна летняя обрезка?

Проводимая летом обрезка плодовых деревьев, может сформировать полноценно развитую крону, приблизить период плодоношения, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.

Довольно часто летнюю обрезку проводят для подмерзших деревьев. Отличить ранней весной подмерзшие ветви от здоровых побегов крайне сложно. В период распускания почек подмерзшие побеги могут отставать в развитии. Если почки на них распустятся позже, то такие побеги можно не трогать, а вот если почки не распустятся совсем, то их нужно будет отрезать. Понять, какие побеги сильно подмерзли, а какие нет, можно только дождавшись начала лета.

Следует знать, что летняя обрезка должна рассматриваться именно как дополнение к весенней обрезке, но не быть основной.

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности. И наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. Если почки расположены так, что появившиеся из них побеги в дальнейшем придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется при помощи обычного садового ножа: ее нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.

У основания каждой почки есть дополнительные, так называемые спящие почки. Обычно их две. После гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому их также нужно удалять вместе с основной. Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, не затронув камбиальные слои. В этом случае ранка быстро зарастет.

Удаление лишних почек принесет дополнительную пользу: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек следует применять на молодых растениях возрастом два или три года. У таких растений из почек обычно образуются побеги. У взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, довольно сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не использовать.

Пасынкование

Данный прием схож с операциями, проводимыми с овощными культурами. Сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом как для молодых , так и для взрослых растений.

Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. Если побеги растут таким образом, что в дальнейшем будут загущать крону, то их можно либо выломать целиком (если они идут от главного побега), либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом.

Прищипка

Обычно этот прием применяют к молодым побегам, но не удаляют побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять-десять сантиметров.

Этот прием позволит остановить рост побега в длину и будет стимулировать его созревание и утолщение. К осени побег обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая.

Данный прием прост и позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Побеги, которые подвергаются прищипке, чаще всего растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны. Этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.

Прищипку лучше проводить в июле. Если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново.

Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте.

Выломка побегов

Данный прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению вглубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.

Если проводить данную операцию в июне, то побеги легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, также можно использовать и секатор. К июле такие побеги могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно обработать садовой краской или садовым варом.

Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.

Отгибание ветвей

Этот прием используется как для молодых, так и для более взрослых плодовых деревьев. На вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и риск излома в месте сгиба побега будет минимальным. Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним оттяжки из шпагата, крепкой веревки или проволоки. Под место крепления оттяжки на побег нужно обязательно подложить кусочек или другого мягкого материала чтобы не повредить сам побег. Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола.

Cпустя четыре-пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. Можно ослабить натяжение веревки и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении,то веревку или проволоку можно убрать.

Заключение

В статье приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, не стоит бояться летней обрезки. В этот период растения достаточно податливы, а удаление зеленых побегов положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Если говорить о влиянии летней обрезки на плодовое дерево, то замечено, что ее плодовые деревья переносят даже легче весенней. Делаем вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, пренебрегать ею точно не стоит.

Источник: dobri-sad.ru

Летняя обрезка плодовых деревьев

Сохраняя урожай

Обрезку плодовых деревьев проводят, как правило, рано весной до распускания почек. При этом приходится удалять нежелательные, по соображениям садовода, ветви в кроне, а ведь на их рост растение в предыдущие годы затратило энергетические ресурсы: питательные вещества из почвы, продукты фотосинтеза листового аппарата.

Не знаю как у вас, уважаемые коллеги, а у меня рука, вооруженная секатором, всегда с дрожью приближается к ветке, которую предстоит срезать. Чтобы уменьшить число ветвей, срезаемых весной, я в своей садоводческой практике применяю летнюю обрезку, с помощью которой предупреждаю развитие нежелательных ветвей уже в начале их роста, сохраняя питательные вещества на формирование урожая.

Во время летней обрезки провожу пинцировку, отгибаю ветви, выламываю побеги, перевожу вертикально растущие ветви на боковое горизонтальное ответвление.

Пинцировка – это прищипка травянистых побегов. Ее провожу до одревеснения побегов, когда их верхушки еще травянистые. Прищипываю верхушку побега с двумя-тремя верхними развивающимися листочками, оставляя не менее четырех-пяти хорошо развитых листьев. Делаю это обычно во второй-третьей декаде июня. Если появляются новые боковые побеги, прищипку повторяю, оставляя при этом не менее трех-четырех листьев.

Пинцировку применяю в основном при формировании кроны молодых деревьев, чтобы задержать рост отдельных сильнорастущих побегов. Прищипываю не все побеги, а только конкурентов центрального проводника, побеги продолжения сильно растущих скелетных ветвей для соподчинения со слаборазвитыми, побеги утолщения на штамбе, вертикально растущие побеги внутри кроны (волчки), побеги в нежелательных местах и на периферии кроны, а также побеги, растущие в виде острых развилок, один из которых прищипываю.

Читайте также:  Что защитит теплицу от тяжести снега

Отгибание веток провожу для изменения их ориентации в пространстве. Этот прием позволяет изменить направление роста ветви, а также ускорить плодоношение отдельных ветвей у сортов, которые долго не плодоносят. Чем ближе к горизонтальному положению ориентирована ветвь, тем медленнее она растет и тем больше на ней коротких плодовых образований типа кольчаток, прутиков, букетных веточек, шпорцев – и тем больше на них закладывается цветковых почек.

Отгибать можно ветви разных возрастов, но лучше – двулетние и неодревесневшие побеги. Отогнутые до горизонтального положения ветви я подвязываю шпагатом к соседней ветке, стволу или к колу, забитому в землю. Нельзя допускать перетяжек (врезания шпагата в кору), поэтому подвязку периодически ослабляю, а когда ветвь примет устойчивое горизонтальное или пониклое положение, подвязку снимаю.

При отгибании ветви нельзя придавать ей дугообразное положение. В противном случае на вершине дуги отрастут нежелательные вертикальные побеги волчкового типа, и эффект отгибания пропадет.

Удаление волчков. После сильной весенней обрезки плодоносящих деревьев, особенно после вырезания части ствола и крупных скелетных ветвей при снижении кроны, появляется множество восстановительных побегов волчкового типа. Такие побеги, достигшие длины 10-15 см, я обязательно выламываю у их основания еще неодревесневшими. Они выламываются легко, и ранка быстро зарастает. При повторном появлении побегов в этих местах кроны я их снова удаляю. Если побеги по какой-то причине одревеснели, то их все равно надо удалить этим же летом с помощью секатора или садового ножа.

Лишние побеги внутри кроны я выламываю, предупреждая их загущение.

Летняя обрезка. Обычно сильно подмерзшие зимой деревья весной я не обрезаю, поскольку трудно определить окончательные зоны повреждения ветвей. Обрезку можно отложить до следующего года, но можно сделать это и летом, когда будут заметны очаги повреждения и места отрастания ветвей. Деревья с поврежденными скелетными ветками и центральным проводником обрезаю до здоровой части, соблюдая по возможности соподчинение ветвей.

Если у молодых деревьев штамб погиб выше уровня снега и крона начала засыхать, то ее я срезаю до здоровой части штамба или на уровне появившегося побега выше места прививки.

В июне-июле, пока побеги еще не одревеснели, можно проводить работы по формированию кроны плодовых деревьев, руководствуясь общими правилами. Но могут быть и нестандартные решения. В июне прошлого года на одной из груш-двухлеток по какой-то причине центральный проводник не развивался (бывает и такое), а скелетные ветви росли хорошо, обгоняя центральный проводник. После долгих раздумий я взял крайнюю верхнюю скелетную ветвь и подтянул ее до строго вертикального положения (сделать это особого труда не составило, ибо ветви были полуодревесневшими и достаточно гибкими) и зафиксировал в этом положении при помощи отрезка доски и двух бечевок. Осенью, в сентябре, фиксатор я снял, ветвь сохранила строго вертикальное положение. Этой весной не потребовалось никаких вмешательств секатором для формирования кроны.

Часто летнюю обрезку применяю в августе для прекращения роста сильно развитых однолетних приростов, достигших длины 40-50 см и более. Как правило, такие чрезмерно выросшие побеги не успевают к зиме хорошо сформироваться и одревеснеть и в суровые зимы вымерзают. Августовская пинцировка приводит к своевременному прекращению вегетации побега и полному одревеснению его к зиме. Этот прием применяю не только на яблонях, но и на груше, вишне, сливе, алыче.

Советую всем садоводам: чаще наблюдайте за своими садовыми питомцами, воспользуйтесь моими советами, и тогда вам не придется применять секатор для формировки кроны будущей весной.

Виктор Фельк, садовод-опытник, г. Петрозаводск, Карелия

Источник: www.floraprice.ru

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Читайте также:  Ожоги на листьях огурца

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Источник: www.forumhouse.ru

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 – 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 – 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 – 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 – 5 лет они гибнут.

Читайте также:  Полезные вещества в заготовках

Источник: www.kp.ru

Летняя обрезка плодовых деревьев

Все садоводы хорошо знают, что обрезку плодовых деревьев уместнее и безопаснее проводить именно в весенний период, обычно, это конец февраля и март месяцы, когда нет уже сильных морозов, но и до начала вегетации еще довольно далеко. На самом же деле, помимо весенней обрезки, вполне можно проводить и обрезку летнюю, её, чаще всего, проводят по отношению к молодым деревьям, и заключается она в их формировании. В этой статье поговорим о правилах и приемах летней обрезки плодовых деревьев.

Летняя обрезка, чаще всего, направлена на формирование молодых деревьев. © parapajaros

Содержание

Для чего нужна летняя обрезка?

Обрезка плодовых деревьев, проводимая летом, может приблизить период плодоношения, сформировать полноценно развитую крону, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.

Весьма часто летнюю обрезку проводят по отношению к подмерзшим растениям. В случае подмерзания отдельных ветвей отличить их ранней весной от здоровых побегов крайне сложно. В период распускания почек, подмерзшие побеги могут отставать в развитии. Если почки на них распустятся позже, то такие побеги можно не трогать, а вот если почки не распустятся совсем, то такие побеги нужно будет вырезать на кольцо. Понять, какие побеги сильно подмерзли, а какие нет, можно только дождавшись начала лета, тогда же можно их и удалить.

Следует знать, что летняя обрезка должна рассматриваться именно как дополнение к весенней обрезке, но не быть основной.

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Следует знать, что чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности и наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. В том случае, если почки расположены так, что при появлении из них побегов в дальнейшем эти самые побеги придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется на побеге с помощью обычного садового ножа. Почку ножом нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.

Следует знать, что у основания каждой почки есть и дополнительные, так называемые спящие почки, обычно их две и после гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому нужно удалять и их. Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, но при этом важно не затронуть камбиальные слои, только в этом случае ранка быстро зарастает.

Удаление почки, кроме явной пользы, принесет и косвенную: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек допустимо применять именно на молодых растениях возрастом два или три года. Именно у таких растений из почек обычно образуются побеги, а у более взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не проводить.

Пасынкование

Данный прием созвучен операциям, проводимым на овощных культурах. По отношению к плодовым культурам сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка зеленых приростов, то есть молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом, проводить её допустимо как на молодых растениях, так и на взрослых.

Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. В том случае, если побеги растут таким образом, что они непременно будут загущать крону в дальнейшем, то их можно либо выломать целиком, если они идут от главного побега, либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом.

Метод прищипки при летней обрезке. © Gardening Helpdesk

Прищипка

Обычно данный прием проводится на молодых побегах, но при этом не удаляются побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять сантиметров, если побег достаточно короткий, и десять сантиметров, если побег довольно длинный.

Такой прием позволит остановить рост побега в длину, и будет стимулировать его созревание и утолщение. В результате побег к осени обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая. Прищипку используют как садоводы-частники, так и крупные фермеры.

Данный прием прост, но он позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Чаще всего побеги, которые подвергаются прищипке, растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны кроны, и этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.

Прищипку лучше проводить в июле, в том случае, если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново.

Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте.

Выломка побегов

Данный прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению в глубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.

Если проводить данную операцию в июне, то побеги крайне легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, можно использовать и секатор. При удалении таких побегов в июле они могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно замазать садовым варом или садовой краской.

Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.

Летом вырезают молодые побеги, которые развиваются по направлению в глубь кроны

Отгибание ветвей

Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.

Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.

Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.

Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.

Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.

Источник: www.botanichka.ru