Выращивание яблони на Дальнем Востоке

О колоновидных яблониях и других “иноземцах” в наших условиях

После недолгой потери интереса к любительскому садоводству со стороны населения его популярность в Амурской области постепенно возрастает. Все чаще можно услышать: «Мы построили дом и хотим завести сад, вот только пока еще не очень разбираемся, что можно выращивать». В поисках посадочного материала такие начинающие садоводы идут на рынок, выписывают саженцы по Интернету, благо, что там сейчас большое обилие рекламы предлагающей разные новинки отечественной селекции. В частности на благовещенских рынках можно увидеть выходцев из средней Азии, торгующих саженцами черешни. Ко мне неоднократно обращались садоводы с вопросом о том, как поведут себя эти растения в наших условиях. Отвечаю всегда примерно одинаково – приобретая такой посадочный материал, вы зря потратите деньги. В условиях нашей малоснежной и морозной зимы они просто вымерзнут.

Это же касается и новомодных колоновидных яблонь и груш, распространенных в Европе и на западе России. Чем они примечательны? А примечательны они тем, что имеют небольшой рост (1,5-2 метра) и дают большие урожаи плодов. Появление и распространение в западном садоводстве колоновидных сортов яблони было очень стремительным и эффектным. Воображение садовода-дачника поразила перспектива получения с одной сотки до пятисот килограммов плодов. Неоспоримым преимуществом колоновидных форм является их низкорослость и простота в уборке урожая. Колоновидные сорта относятся к сортам интенсивного типа, и, следовательно, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко саженцы, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году.

Почему колоновидные яблони и груши имеют такой маленький рост?

Маленький рост колоновидных яблонь и груш обусловлен их прививкой на специальные подвои, которые и сдерживают рост растения. Подвои эти выводятся в селекционных учреждениях Европы и России и представляют собой слаборослые формы яблони и груши. Например, в России основу для селекции подвоев яблони составляет Парадизка Будаговского (райская яблоня). При прививке на нее обычные сорта яблони имеют сдержанный рост, они тратят меньше сил на наращивание скелетных ветвей и стволов и больше на закладку плодовых образований. Размножаются такие подвои только вегетативно – вертикальными отводками, зеленым черенкованием или микроклонально в лаборатории, поэтому они называются клоновыми. Яблони, выращенные на клоновых подвоях, имеют одинаковые размеры и практически не отличаются друг от друга.

Почему нельзя выращивать в наших условиях?

Нельзя выращивать в наших условиях по нескольким причинам

Во-первых – сами западные сорта являются незимостойкими. Их возделывание в Амурской области если и возможно, то только в прикопочной форме. Примером тому являются сорта яблонь Лобо, Антоновка, Медуница.

Во-вторых – клоновые подвои, выведенные в условиях Юга и центральной России, выдерживают понижение температуры в почве только до -15 0 С. В наших же условиях, когда случаются морозные и малоснежные зимы, как в этом году их гибель неизбежна. У нас все сорта яблонь, как прикопочных, так и не прикопочных выращиваются на сеянцах сибирской ягодной яблони – самого зимостойкого вида яблони на Земле.

Ну и наконец, колоновидные яблони и груши относятся к сортам интенсивного типа и созданы специально для промышленных садов. Даже на западе их не рекомендуют для выращивания в любительских садах, так как дачники не могут обеспечить им тех условий, в которых они будут давать высокие урожаи.

Что еще нельзя вырастить в наших условиях?

Кроме черешни и колоновидных яблонь не советовал бы садить европейские сорта черной и красной смородины, сливы, абрикоса, айву, грецкий орех, фундук и миндаль. Культура абрикоса, сливы, смородины и фундука в наших условиях вполне осуществима, но при покупке посадочного материала ориентируйтесь только на сорта, выведенные в зоне Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Источник: zaritski.ru

Садоводам
и огородникам

Как вырастить яблоню, чтобы она давала максимальный урожай

Наверное, нет ни одного любительского сада, где не росла бы яблоня. В мировом садоводстве это самая популярная семечковая культура. А в нашей стране она по праву может считаться символом отечественного плодового сада, так как выращивали ее здесь еще во времена Древней Руси.

Ни одно царское застолье не обходилось без яблочного шипучего вина (аналог современного «Сидра»), пирогов с яблочной начинки, гуся жареного с яблоками, яблок моченых и квашеных с капустой! Все эти яства считались обязательными на любом пиру!

Селекция крупноплодных сортов яблони началась при Петре I, который запретил ввозить в страну импортные яблоки. Именно в период его правления было выведено более тридцати отечественных сортов.

Многие иноземные гости удивлялись количеству видов и сортов яблони на Руси. Такого разнообразия нельзя было встретить ни в одной европейской стране. Именно по этой причине иностранцы негласно называли Россию «Яблоневым царством».

Поскольку яблоня – культура хорошо знакомая современным садоводам, они уверены, что знают о ней все: как сажать, как ухаживать. Однако это часто встречающееся заблуждение иногда приводит к печальным последствиям (отсутствию плодоношения, различным болезням и даже гибели растений).

В этой статье мы расскажем о том, как правильно вырастить здоровую, сильную яблоню, ежегодно приносящую высокие урожаи крупных, вкусных плодов и подскажем самые интересные современные и популярные сорта для посадки на вашем участке.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК

Для людей, живущих в северных регионах – яблоня самый надежный и полноценный источник витаминов. Недаром существует народная поговорка: «В доме, где едят яблоки, докторам нечего делать».

И действительно, летние, осенние и зимние яблоки на целый год полностью обеспечивают организм человека всеми необходимыми витаминами и полезными веществами.

В яблоках содержатся: витамины – А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, РР; микроэлементы – калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, алюминий, фосфор, ванадий, йод, молибден, медь, никель, хром, цинк, селен; полезные вещества – каротин, биотин, сахара, пектины, органические кислоты, флавоноиды, гликозиды, клекчатка и крахмал.

Специалисты отмечают, что в яблоках, выращенных в северных условиях, этих веществ содержится приблизительно в два раза больше, чем в тех, которые созревали на юге.

ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ МОЖНО ТОЛЬКО ЗНАЯ ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Вырастить яблоню совсем не сложно, если соблюдать все основные правила ее агротехники. Культура эта очень неприхотливая и нетребовательная к почвам. Нормально будет расти на слабощелочных (рН 7,5), нейтральных (рН 6,8 – 7,0) и даже среднекислых (рН до 5,5).

Главное – чтобы земля была рыхлая, плодородная и хорошо пропускала влагу и кислород к корням. При близком залегании грунтовых вод или в низине, где вода надолго застаивается под деревом, яблоне не место. Здесь при недостатке кислорода начнется быстрое загнивание корней. В таких местах яблони сажают на клумбы высотой 80 см и диаметром 1,5 м.

Вкус плодов и урожайность напрямую зависят от солнечного освещения. Если вы хотите, чтобы яблоки у вас получились сладкими, крупными и интенсивно окрашенными (особенно красные) – выбирайте место для посадки яблони на открытом, хорошо освещенном солнцем в течение всего дня месте.

Читайте также:  Луковый урожай

Сажая яблоню на небольшом участке, следует помнить, что это достаточно высокое дерево (до 6 м высотой) с большой кроной, и если ее сразу не сформировать и не обрезать на высоте 3 – 3,5 м, то вы получите кучу проблем при уходе за ней и сборе урожая.

Правильный уход за яблоней включает и ежегодное прореживание кроны, иначе большого урожая не получить.

Яблоню нельзя перекармливать азотными удобрениями. При излишнем питании дерево начинает «жировать». На нем появляется множество мощных побегов с крупными темно-зелеными листьями, а цветковые почки не закладываются и урожая даже не предвидится.

К биологическим особенностям яблони относится также неравномерность ее плодоношения по годам. В одно лето она может буквально сгибаться под тяжестью урожая, а в другое – вообще даже не цвести. Это свойство яблони называется периодичностью плодоношения.

И с этой особенностью нужно бороться. Для этого проводят нормирование завязей. Один из приемов – переключение яблони на секторное плодоношение, когда в один год цветут и плодоносят одни ветви, а на следующий год – другие. Для этого в период активного цветения с половины ветвей удаляют все цветки и уже образовавшиеся завязи.

Можно уменьшить урожай с помощью нормирования плодов в конце июня, оборвав наиболее слабые или разрядив густо сидящие на ветвях. Тогда на следующий год не ослабленное большим урожаем дерево вновь даст хороший урожай.

Несмотря на то, что большинство сортов яблони самоплодны, для лучшего переопыления рекомендуется посадить на участке два – три дерева разных сроков созревания (летнее, осеннее и зимнее). Тогда вы до следующей весны сможете обеспечить себя свежими яблоками.

И еще один важный момент, который необходимо учитывать, чтобы вырастить здоровую яблоню – борьба с вредителями и болезнями.

При грамотном уходе и хорошей вентиляции кроны вредители на яблоне могут и не появиться. А вот от болезней рекомендуется весной по зеленому конусу и осенью, после сбора урожая, провести опрыскивание яблонь 1 %-ным раствором бордоской смеси.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ

О том, как посадить и вырастить семечковые культуры мы подробно рассказывали в статье «Как ухаживать за грушей, чтобы получать высокие урожаи».

Лучшее время для посадки яблони – весна (с 25 апреля до 15 мая), хотя саженцы с закрытой корневой системой можно сажать и позже. Осенняя посадка (до 25 сентября) также дает хорошие результаты.

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром на два штыка лопаты. В каждую яму добавляют два ведра перепревшего навоза (компоста). Ведро песка, калийно-фосфорные удобрения и верхний плодородный слой земли.

Перед посадкой в центр ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому подвязывают саженец после посадки, чтобы он не сломался от ветра или снега в первую зиму.

Расстояние между яблонями и другими растениями – 3.5 м. После посадки растения хорошо поливают (3 лейки под каждое) и мульчируют сеном, опилками или свежескошенной травой.

В первый год саженцам дают только одну подкормку навозной жижей в начале июня, чтобы быстрее отрастала надземная часть. А вот поливы нужно проводить не реже трех раз в месяц, чтобы деревце быстрее укоренилось.

В последующие годы удобрения вносят дважды за сезон. Весной растениям дают по ведру натуральной органики (компост или перепревший навоз), а осенью вносят готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

На третий год приступают к формированию кроны. Центральный ствол обрезают на высоте 3,5 м, а боковые ветви формируют по разреженно-ярусной схеме, которую хорошо знают все садоводы.

В конце октября проводят влагозарядковый полив (из расчета 6 леек под одно дерево) и обязательную побелку стволов и скелетных ветвей. Она защитит дерево от весенних ожогов и морозобоин, а также поможет уничтожить вредителей, зимующих в коре дерева.

Яблоня – очень морозостойкая культура, но в первый год после посадки рекомендуется укрыть на зиму приствольные круги еловым лапником или торфяной крошкой. Опавшие листья и солома не годятся, так как там обязательно поселятся мыши и полевки.

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ ЯБЛОНЮ – ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ СОРТ

На сегодняшний день существует более 50 тысяч сортов яблони раннего, среднего и позднего сроков созревания. Разобраться в них очень непросто, поэтому мы предлагаем вам самые лучшие сорта из нашей коллекции.

У этих сортов потрясающе вкусные, крупные плоды, отличающиеся повышенным содержанием витаминов и полезных веществ. Они устойчивы к грибным болезням, морозостойкие и очень урожайные.

Если вы хотите вырастить яблоню – обратите внимание на эти замечательные сорта. Они хорошо растут и дают высокие урожаи вкусных и полезных яблок в любом регионе нашей страны.

Источник: sad-i-ogorod.ru

Отличительные особенности возделывания плодовых культур в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

Для всех плодовых культур предпочтительны возвышенные участки с хорошей защитой от господствующих ветров.

Яблоня представлена во всех районах тремя группами сортов – ранетки, китайки (полукультурки) и европейские сорта.

В Восточной Сибири и Новосибирской области ведущее место занимают ранетки и европейские сорта в стланцевой форме. В Западной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке больше распространены местные сорта китаек. Некоторые из них по величине и вкусу плодов близки к сортам европейского типа.

Сорта яблонь-ранеток обладают высокой зимостойкостью и возделываются в обычной штамбовой форме. Яблони-китайки ввиду пониженной зимостойкости культивируются в кустовидной, стланцево-кустовидной форме или путем прививки в крону зимостойкого скелетообразователя. Европейские сорта яблони повсеместно выращивают в стланцевой форме, причем в степных малоснежных районах с дополнительным укрытием утепляющим материалом и землей.

Кустовидную крону дерева формируют в питомнике из проводника и трех скелетных ветвей. При посадке в сад однолетний са-енец обрезают на высоте 40-60 см. Появившиеся 3-4 разветвления первого яруса отклоняют от ствола под тупым углом в разные тороны.

На следующий год формируют второй ярус кроны, обрезав проводник на высоте 40-60 см от центра первого яруса, а боковые ветви – на 20 см ниже проводника. Ветви второго яруса формируют в промежутках между ветвями нижнего яруса с подчинением последним. При последующем уходе за кроной дерева поддерживают пропорциональное равновесие: проводник – ветви первого – ветви второго порядка. Сорта с загущающейся кроной (Ранетка пурпуровая) требуют прореживания. У сортов с сильным приростом боковых ветвей (Воспитанница, Ранетка Ермолаева) последние укорачивают. У деревьев с пониклыми ветвями (Аленушка, Уральское Наливное) обрезают ветви на побег, направленный вверх.

Учитывая особенность плодоношения сибирских сортов на молодой одно- трехлетней древесине, необходимо ежегодно иметь хороший прирост, что обеспечивает омолаживающая обрезка: санитарная – в первые годы плодоношения и более сильная, включая смену ветвей, – во втором периоде плодоношения. Большая часть сибирских сортов ранеток и китаек имеет высокую восстановительную способность при обрезке.

Читайте также:  Выращивание микрозелени: на гидропонике, в грунте, без земли

Стланцево-кустовидная крона встречается в районах с хорошим накоплением снега. В отличие от кустовидной кроны основа дерева здесь формируется в приземном слое и сохраняется под снеговым покровом. В случае суровых зим дерево быстро восстанавливается за счет сохранившегося стланцевого основания.

Основа кроны дерева формируется в виде тарелки или гребешка. После посадки растения в сад, в период активного сокодвижения, стволик пригибают вдоль ряда на высоту 20 см от земли и закрепляют крючками. На второй год появившийся в месте изгиба побег пригибают в обратную сторону. В последующем на пригнутых побегах появляется молодой прирост, который прищипывают над третьим листом, усиливая рост побегов плодоношения основных ветвей.

При длине основных ветвей (плеч) 1,5-2 м формируют надземную часть кроны. На каждом плече оставляют три вертикальных побега с расстоянием 20-30 см от штамба и 40-50 см – друг от друга. Каждый вертикал формируется по типу кустовидной кроны с учетом соподчиненности ветвей. Более сильной обрезки (прищипки) требуют вертикалы, расположенные ближе к штамбу. В стланцево-кустовидной кроне целесообразна смена ветвей для поддержания продуктивного периода жизни дерева.

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя – важный Резерв повышения зимостойкости ^ценных по качеству плодов яблонь-китаек. В качестве скелетообразователя используют сорта Добрыня, Ранетка пурпуровая и отборные формы сибирской ягодной яблони, обладающие высокой устойчивостью к низким зимним температурам и солнечным ожогам.

Высаженные в сад скелетообразователи формируют по типу кустовидной кроны, увеличивая высоту штамба до 60 см. Прививку проводят в побеги первого яруса и стволика. Срок прививки – конец апреля – май, до цветения яблони. Для прививки используют заготовленные с осени побеги, хранившиеся в опилках под снегом. Из них нарезают черенки с 2-3 почками, которые прививают методом улучшенной копулировки в годичные приросты на расстоянии 10-15 см от ствола.

При прививке крайне важно совпадение камбия у компонентов. Если подвой толще привоя, то делают косой срез лишней части, что обеспечивает лучшую приживаемость. Затем прививку обвязывают пленкой, накрывают бумажным колпачком, замазав срез черенка садовым варом.

При распускании почек и появлении побегов колпачки снимают, сохраняя обвязку прививки до весны следующего года. На стволе и у основания скелетных ветвей появляется много волчковых побегов. Их прищипывают над третьим листом, чтобы они не заглушали рост прививки. Прищипнутые побеги защищают штамб от солнечных ожогов, а листовой аппарат на них служит “кухней” фотосинтеза.

При развитии привитых черенков из них формируют скелетные ветви, соблюдая соподчиненность со стволом и укорачивая излишние приросты.

В качестве скелетообразователей могут быть использованы и плодоносящие деревья ранеток, плоды которых не удовлетворяют потребителей по качеству. Такие деревья сначала омолаживают, обрезав скелетные ветви на высоте 1-1,2 м, а проводник – на 20-30 см выше. Летом на ветвях появляется масса приростов. Среди них оставляют наиболее развитые для прививок, а остальные прищипывают. На следующий год применяют прививку методом улучшенной копулировки. Создав крону нового сорта, на четвертый год получают до 15 кг плодов.

Помимо улучшенной копулировки известны приемы прививки в расщеп, за кору, в боковой зарез. В условиях Сибири они неприменимы, поскольку при коротком лете раны слабо зарастают и при сильных ветрах ветви отламываются.

Стланцевая крона яблони применяется при возделывании европейских крупноплодных сортов. Существуют три типа стелющихся яблонь – Красноярский, Минусинский, Бахчевый.

Красноярский стланец распространен в районах с высоким снеговым покровом. Крона дерева формируется в горизонтальном положении на высоте до 50 см от земли. В первый год стволик сгибают под прямым углом к штамбику и закрепляют на высоте 15-25 см.

Появившийся в месте сгиба молодой прирост пригибают в про-ивоположную сторону. На этих двух плечах формируют 4-5 скелетных ветвей, располагая их в той же горизонтали. Появляющиеся вертикальные побеги подавляют путем пригибания, надлома или прищипки над третьим листом, формируя из них плодовые образования. Излишние жировые побеги (волчки) удаляют весной на кольцо. На зиму деревья укрывают ботвой и сверху засыпают снегом.

На Красноярской опытной станции плодоводства поныне сохранились деревья сортов Белый Налив, Папировка, посаженные В.М. Крутовским в 1904 г. и дававшие в прошлом до 300 кг плодов.

В начале XX века М.Г. Никифоров на юге Красноярского края для выращивания европейских сортов яблони применил канадский способ “шарнирных” яблонь. В первые годы жизни дерева с одной стороны осенью обрубают корни, а крону наклоняют к земле, сохраняя ее под снегом. Весной дерево поднимают и подвязывают к колу. В силу технических трудностей часть деревьев оставляли неподнятыми, и они стали прообразом нынешнего Минусинского стланца.

Растения сажают наклонно под углом 45° в южную сторону и дают ветвям свободно расти. В начале августа ветви пригибают и закрепляют в общем направлении кроны дерева, а в конце сентября пригибают ближе к земле, накрывают ботвой, соломой, а сверху слоем земли толщиной 10-20 см. Земляная покрышка гарантирует сохранность деревьев и стабильность плодоношения после любых суровых зим.

Уход за кроной Минусинского стланца прост. Дерево практически свободно растет. Только в период вегетации делают санитарную обрезку сухих и поломанных ветвей.

Общие приемы посадки и ухода за садом в условиях Сибири не имеют существенных отличий от средней полосы России. Учитывая суровость зим и нередко позднее выпадение снега, посадку проводят весной на подготовленные с осени участки. Схемы посадки яблонь, груш 6×3м, сливы 4-5 х 3, вишни – 3 х 1,5-2 м.

Источник: techliter.ru

Посадка деревьев в условиях Дальнего Востока и Сибири

Если рисковать, то оправданно

(О посадке деревьев в условиях Дальнего Востока и Сибири)

В многообразных географических условиях Сибири и Дальнего Востока сроки посадки деревьев и кустарников дают неодинаковый результат. Осенью и зимой дуют сильные и сухие ветры, минимальная температура воздуха часто опускается ниже минус 20-40 градусов. Почва промерзает до двух метров. В этих условиях преимущественно распространена только весенняя посадка (у нас в начале апреля) в подготовленные заранее посадочные ямы с подготовленной почвой.

Саженцы, предназначенные для посадки весной, в течение всей зимы лучше всего сохранятся не в прикопе, а в холодных подвалах под соломенными матами и опилками. На юге Приморья в более защищённых от холодных и сухих ветров местах, практикуется раннеосенняя посадка (в конце сентября – до окончания влажного сезона). Но это рискованное мероприятие.

При закладке сада посадочные ямы необходимо приготовить заранее. При посадке наспех и кое-как, в мелкие ямы саженцы однозначно погибнут. Рекомендую ямы для посадки копать 100-120 см.ширины и 60-80 см в глубину. Под виноградные саженцы размер посадочных ям не менее 60х60х80 см.

На глинистых почвах, сильно увлажнённых, нет смысла копать глубокую посадочную яму. Здесь рекомендую проводить верхнюю посадку с постепенной подсыпкой приствольного круга. Перед посадкой в каждую яму внесите не менее 20 кг землелистного перегноя, дренаж из б/у кирпича или штукатурки старых домов, куски обруча от бочек. Попробуйте использовать пережжённую дерновую почву в смеси с компостом, обильно пролитую настоем трав и ЭМ-препаратом.

Читайте также:  Совместные посадки овощей в теплице: что с чем сажать

Саженцы перед посадкой надо напоить, погрузив корнями на 12-20 часов в слабый раствор корневина – корнероста. Подсушенные растения, черенки винограда отмачивайте не менее 1,5-2 суток. Приготовьте болтушку из глины, небольшого количества коровьего помёта и богатого перегноя с мхом (сфагнумом), И нанесите на корневую систему саженца. Это один из приёмов улучшения приживаемости саженцев.

Приобретайте посадочный материал только у проверенных людей, у случайных людей вы можете приобрести кота в мешке. Обязательно попробуйте посадку саженцев в гнездовой культуре, через год и далее прививая нижние ветви друг с другом и формируя вязообразную форму штамба.

В районах, подверженных действию тайфунов, следовало бы применять гнездовое размещение плодовых деревьев. При такой системе в гнездо высаживайте по 3-4 дерева на расстоянии метр друг от друга. Такая посадка выдерживает действие сильных ветров. Для приживаемости насаждений штамбы саженцев обмажьте жидким илом, с кизяками, потому что осенняя побелка часто смывается и не выполняет своего предназначения. При осенней посадке замульчируйте почву в приствольных лунках и проведите минимум два полива.

Со второго года после посадки начинайте применять землистое удобрение с ЭМ-препаратами из расчёта два ведра на одно дерево. Поливы совмещать с подкормками из заквашенных в бочке зелёных трав 1:1. После полива приствольные круги желательно замульчировать кошениной до 20 см. В междурядье размещайте бобовые и различные овощные культуры. Формирование кроны желательно завершить через 2-3 года после посадки.

С первого дня посадки обратите внимание на защиту молодого сада от вредителей и болезней. Постарайтесь применять биологические методы борьбы.

Вторгающиеся зимой из Сибири и Северного Китая холодные массы воздуха (первая половина зимы) создают опасность повреждения недостаточно морозостойких плодовых культур. В Дальнеречье Приморья в 2010 году погибло 70 процентов молодых садов. Ветры значительной силы и небольшой снеговой покров усиливают эту опасность.

Рекомендуемые способы за­щиты от морозов

1. Пригибание и прикопка на зиму (особенно однолетних насаждений, семечковых, косточковых культур и винограда).

2. Окучивание штамбов деревьев землёй высотой до 50 см (одновременно гибнут частично плодожорки).

3. Обёртывание штамба и скелетных сучьев сеном, соломой, кукурузняком, гаоляном. Очень эффективно действует верёвка из соломы. Ею очень легко обернуть штамб, вымазать солидолом, что отпугнёт ещё и грызунов.

4. Поможет и побелка по китайскому рецепту: 6 кг извести, 1 кг поваренной соли, 0,1 кг свиного жира, 0,1 кг муки, 0,3 л молока, жир, мука, молоко хорошо покрывает кору, заполняет щели в коре, соль увеличивает прочность побелки. Забрызгайте побелку медным купоросом.

Если у вас есть молотая сера, добавьте её к побелке. Впереди, скажем, суровая зима. И от того, как вы поможете саду войти в неё, зависит его дальнейшая жизнь и урожай.

Юрий Бродский, Приморский край

Источник: sadisibiri.ru

Приморские сорта яблонь обеспечат дачников богатым урожаем

Сад без яблоневых деревьев – это просто палисадник. К сожалению, Приморье не может похвастаться конкуренцией среди плодовых питомников, в крае как-то больше развито разведение декоративных деревьев и кустарников. Причем многие хозяева фазенд смутно представляют, какой «породы» яблони у них растут на участке, а на обочине трассы легко купить дичок, выданный хитрым продавцом за суперсорт.

Так что экспозиция уссурийского питомника семьи Макаревич на недавно прошедшей выставке « Дальагро » была просто обречена на успех. Ведь наступило время осеннего обновления фруктовых садов. Саженцы плодовых деревьев надо определить на новое место жительства за месяц до того, как морозы схватят верхний слой почвы. А если все сделать правильно и вовремя, без ароматных и сладких яблок садовод не останется.

Ранетки – райские фрукты

Самые популярные у приморских дачников яблочки – это ранетки. Причем у соседей по садовым товариществам и на сельскохозяйственных рынках мы видим одинаковые желто-красные фрукты. Между тем, в крае отлично себя чувствуют многие сорта. Например, совершенно неприхотлива ранетка «Янтарная». Деревья средней высоты растут на любых участках. Плоды мелкие, светло-желтые, на длинной плодоножке. Мякоть плотная, сочная, кисловатая со слабой терпкостью.

Ранетка «Пурпуровая» просто завалит урожаем. Бывают деревья-рекордсмены, которые дают до 200 килограммов плодов. Яблочки кисло-терпкого вкуса со слабым ароматом.

«Пепинчик Красноярский» оценят любители похрустеть яблоками зимой. У них мякоть очень плотная, кисловато-сладкая. Это типичный зимний сорт, сохраняющийся в лежке до апреля – мая. Дерево вырастет небольшое, но рано и обильно плодоносящее.

А «Джон-Доуни» – осенний сорт родом из Северной Америки . Яблочки совсем мелкие: по весу тянут всего на 10 – 12 граммов, так что в варенье или компот их можно отправлять целиком. Кисловатая мякоть довольно твердая, так что во время приготовления плоды не разварятся в кашу.

«Абориген» и «Тонконожка» выдержат любые морозы

Особенно ценны местные сорта тем, что отлично приспособлены к климатическим капризам нашего края. К примеру, универсальный «Абориген» заслуженно считается одним из лучших сортов Приморья. Яблоки в среднем наливаются до 60 граммов. Плоды соломенно-желтые с красным полосатым румянцем. Вкус – винно-сладкий.

К полукультурным сортам относится и «Слава Приморская». Основная окраска зеленовато-желтая, с темно-красным размытым румянцем. Мякоть кремовая, мелкозернистая, сочная, нежная. Потому кисло-сладкими яблоками удастся полакомиться только летом и ранней осенью, долго они не хранятся.

В Уссурийске выведен сорт «Тонконожка» – один из наиболее зимостойких и самых урожайных. Плодоносить начинает через год – два после посадки в сад. Желтенькие плоды массой 30 граммов хранятся полтора месяца.

Важно!

Агрономы плодового питомника советуют:

– Если вы купили саженцы осенью, а время посадки уже прошло, то саженцы на зиму нужно прикопать. Прежде всего, удаляют все листья, имеющиеся на саженце. Место для прикопки саженцев должно быть сухим, возвышенным, чтобы осенью при поздних дождях и особенно весной при таянии снега не застаивалась вода. Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы, где могут поселиться мыши. Саженцы укладывают в канавке глубиной 40 сантиметров на расстоянии 10 – 25 сантиметров друг от друга, в зависимости от размера корневой системы, корнями на север, верхушками на юг. После этого корни саженцев и часть ствола, примерно 20 – 50 сантиметров, считая от корневой шейки, засыпают землей. Насыпанную поверх корней землю обязательно притаптывают. Уплотнение почвы обеспечивает хороший контакт корней с влажной землей. Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября – начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, саженцы засыпают землей полностью, до макушек.

Еще больше материалов по теме: «Дача в Приморье»

Источник: www.dv.kp.ru