Выращивание косточковых культур в Сибири: мифы и реальность

Особенности косточковых культур

Южные культуры уже не считаются экзотикой в Сибири, однако не у всех садоводов получается вкусить плоды своего труда. Сливы, абрикосы, персики даже цветут, но до сбора урожая, увы, дело не доходит. В чём причина и можно ли изменить ситуацию? Об этом мы спросили учёного-садовода Татьяну Еремееву, автора нескольких сортов местной селекции абрикоса.

От Фомина до Еремеевой

— Меня не раз спрашивали, почему я решила заниматься абрикосами, — говорит Татьяна Васильевна. — Эта любовь — из детства. Я выросла в Тайшетском районе, у нас не выращивали абрикосы, но в магазине продавали абрикосовый компот. До сих пор помню этот волшебный вкус! Поэтому, когда в Иркутском ботаническом саду решили организовать отдел плодово-ягодных культур и мне надо было выбрать из семечковых либо косточковых культур, я выбрала последние.

Татьяна Васильевна Еремеева догадалась разделить Иркутский район на 5 климатических зон. Идея не просто прижилась, но и приобрела популярность во всём регионе: садоводам стало легче выбирать сорта, которые гарантированно плодоносят. Кроме того, благодаря стараниям Татьяны Васильевны в Иркутске растёт гибридный абрикос, сочетающий в себе качества и культурного, и зимостойких видов.

— История абрикоса в Иркутской области начинается с 1968 года, — рассказывает Татьяна Васильевна. — Геолог Михаил Фомин привёз с Дальнего Востока косточки абрикоса домой, в Иркутск, и вырастил деревья у себя на даче. Плоды получились крупные и вкусные. Семена лучших деревьев распространились в Иркутске.

Следующий этап селекции абрикоса начался в 1986 году в ботаническом саду ИГУ при участии Татьяны Еремеевой. Её случайные визиты на дачу Фомина, а также в ботанический сад стали судьбоносными. Татьяна Еремеева, биолог по образованию, уволилась с перспективной работы на радиозаводе и устроилась в ботанический сад, где 15 лет работала над созданием адаптированных к сибирским морозам сортов абрикосовых деревьев. Там она защитила диссертацию, посвящённую абрикосам, и вывела три сорта: Любимый, Солнышко и Владимир. Первые два на данный момент официально узаконены и включены в реестр.

Желание продолжить работу привело Татьяну Васильевну в КФХ Шичалина, расположенное в Мельничной пади. Здесь в 2001 году был заложен селекционный сад абрикосов. Сегодня Татьяна Еремеева на пенсии, но продолжает заниматься разведением южных культур. В её питомнике растёт до 20 сортов яблонь, 10 сортов груш, 7 слив, 6 абрикосов и много других плодовых и декоративных кустарников.

Ветер и мороз — минус урожай

— Если вы решили выращивать абрикосы, следует учитывать несколько важных факторов, — отмечает Татьяна Еремеева. — Первый — географическое расположение участка, рельеф местности.

Основная причина, по которой абрикос не плодоносит, это вымерзание плодовых почек зимой либо во время весенних заморозков.

Кроме того, абрикос относится к культурам, которые очень требовательны к свету. Он отрицательно реагирует на затенение в загущённых насаждениях, также не любит сырые, низинные, с близким расположением грунтовых вод места.

Поэтому, если говорить о климатических зонах, то в первой зоне абрикосы плодоносить однозначно не будут. К счастью, таких мест у нас немного. Во второй абрикосы выращивать тоже нежелательно, так как здесь добиться их плодоношения будет крайне трудно. Заметьте, я уже не говорю — невозможно. Здесь большую роль сыграет место, где будет посажен абрикос. Оно должно быть не просто солнечным, на южной стороне, но и хорошо защищённым от холодных, особенно зимних, ветров: стеной дома, забором, загущёнными посадками. Поможет также посадка на холмике — его можно сделать искусственно.

Абрикос реально выращивать и в стланцевой форме — хотя и сложнее, нежели в случае с яблонями. Дело в том, что абрикос склонен к выпреванию и его очень любят мыши. Но и тут можно найти выход. Если посадить саженец под углом в 45 градусов, то в дальнейшем его будет легче пригибать (главное — не вплотную к земле) и укрывать на зиму, а от мышей поможет плотная обмотка веток любой тканью.

А ещё абрикосы растут в различных ёмкостях. У меня есть такие экземпляры, и они плодоносят. Контейнеры позволяют убирать растение на зиму в подвал либо прикапывать в траншею. Но такой способ подойдёт не всем, он слишком трудоёмкий. Кроме того, абрикос — быстрорастущая культура, и долго держать его в горшке, пусть и большом, не получится.

— Как понять, в какой зоне твой участок?

— Если затрудняетесь сделать это по рельефу, то обратите внимание на разницу минимальных (зимних. — Авт .) температур у вас и в ближайшем городе. В городской черте тепло идёт от зданий, от асфальта, поэтому завязи сохраняются: абрикос активно цветёт в Иркутске, Ангарске, Усолье, Нижнеудинске. А вот в садоводствах и деревнях с этим сложнее. Если разница с городом составляет 4—5 градусов, это третья зона, 7—8 градусов — уже вторая.

— Если с участком определились, как выбрать сорта?

— Новичкам следует обращаться в местные питомники, приобретать лучше однолетние или двулетние привитые саженцы. Для разнообразия можно выбрать питомники из ближайших регионов. Так, активно селекцией абрикосов занимаются в Абакане и Челябинске. Я сама сторонница местного материала. Но, как показывают мои же наработки, есть неплохие инорайонные сорта — например, Графиня, Алёшенькин, Саратовский рубин, Абаканский, Чемпион Севера и Триумф Севера

Лично я предлагаю сорта из своей селекции — Владимир, Солнышко, Любимый; а также сорт Кралина — сортообразец иркутского садовода Владимира Кравцова. Как исключение — инарайонные сорта: Саратовский рубин и Форма 4-39. Их общая особенность — хорошая зимостойкость и превосходные вкусовые качества.

Отдельно скажу про растения, взятые из садоводств по Александровскому тракту. Их называют абрикосами Фомина. Некоторые уже сейчас дают хорошие урожаи в городе и садоводствах на берегах Иркутского водохранилища. Но, подчеркну, в более холодных условиях (несмотря на то, что это местные сеянцы) результат намного хуже.

Сейчас я работаю с этим материалом. Некоторые образцы имеют отличные качества, и я тружусь над улучшением их зимостойкости. Так что в дальнейшем возможно появление новых сортов.

А может быть, персик?

— Татьяна Васильевна, если условия благоприятные — допустим, в пятой и четвёртой зонах, а абрикос всё равно не плодоносит, в чём может быть причина?

— Вероятно, у вас растёт только одно дерево либо несколько, но одного сорта. Дело в том, что абрикос — перекрёстно опыляемое растение. Ему требуется опылитель — другое дерево и другого сорта. Это надо помнить, приобретая саженцы абрикоса.

Если на участке уже растёт большое дерево абрикоса, но не плодоносит, ситуацию можно исправить, сделав прививки новыми сортами. На одно дерево можно привить несколько сортов — это очень удобно! Даже если дерево очень старое, толстый ствол можно выпилить: у него всё равно есть тонкие молодые побеги, на которые можно приживить весной новые сорта. На огромном корне их рост пойдёт очень интенсивно.

А ещё на абрикос можно прививать другие косточковые культуры — персик, сливу, алычу. Если хочется иметь южные культуры, но не получается абрикос — выращивайте персик, это намного проще. В отличие от абрикоса персик плодоносит на однолетней древесине, поэтому его легче формировать и укрывать. И главное, он не требует опылителя.

Зона № 1 — пониженные участки рельефа, котловины; открытые ветрам берега больших водоёмов.
Зона № 2 — пониженный, защищённый от ветра рельеф; низкое, заболоченное побережье Ангары.
Зона № 3 — возвышенные участки таёжной зоны.
Зона № 4 — возвышенные формы рельефа; склоны, обеспечивающие воздушный дренаж.
Зона № 5 — средняя часть склонов, обращённых на юг и запад; на таких участках безморозный период на 40 дней длиннее, чем на равнинных, а тем более низинных; лес и горы защищают такие участки от ветров.

Во второй зоне комфортно чувствуют себя яблони крупноплодных сортов Текст: Наталья Федотова , Фото: автора

Источник: irkutsk.bezformata.com

Секреты выращивания абрикосов в Сибири

Абрикос (от латинского Prúnus armeniáca) относится к плодовым деревьям рода Слива из семейства Розовые, или Rosaceae. Это листопадное деревосредней высоты, с серо-бурой и продольно растрескивающейся корой. Цветение приходится на период с марта по апрель включительно, а плодоношение, в зависимости от сортовых особенностей, может быть в июне−августе.

Особенности выбора сорта

Сибирский регион характеризуется разнообразием климатических условий. На значительной части Сибири климат суровый, относится к резко континентальному. Однако в южной части Сибири, в Алтайском крае климат позволяет возделывать теплолюбивые растения, включая абрикос. Тем не менее, к вопросу выбора сорта следует подходить очень внимательно.

Селекционерами разработаны сорта, которые прекрасно приспособлены к выращиванию в неблагоприятных, достаточно сложных почвенно-климатических условиях, но низкие температурные режимы и неглубокий снежный покров способствуют достаточно глубокому промерзанию грунта. Именно поэтому при выборе сорта необходимо обращать внимания на заявленные оригинатором показатели зимостойкости и морозоустойчивости.

Необходимо учитывать и сортовые особенности. Опытные садоводы рекомендуют отдавать предпочтение районированным сортам. Сам посадочный материал необходимо приобретать в растениеводческих питомниках в регионе предполагаемого выращивания плодовой культуры.

Читайте также:  Цветет ли замиокулькас в домашних условиях

Абрикос: посадка и уход (видео)

Лучшие и перспективные сорта

На протяжении долгого времени такие теплолюбивые культуры, как абрикосы и персики, не приживались в садоводческих хозяйствах Сибирского региона. Опытные отечественные и зарубежные селекционеры относительно недавно сумели воплотить в жизнь мечту сибирских садоводов, благодаря чему появились достаточно устойчивые и хорошо плодоносящие в суровых климатических условиях сорта абрикоса.

Лучшие сорта, пригодные для посадки в Сибирском регионе, обладают устойчивостью к очень низким зимним температурам, весенним возвратным заморозкам, резким температурным перепадам, продолжительным оттепелям и избыточному застою воды на приусадебных участках.

Название сорта Дерево Плоды Цветение Особенности
«Сибиряк Байкалова» Высотой не более 3,5 м, с раскидистой кроной диаметром 4 м Средних размеров, массой до 23−25 г, с легким румянцем, ароматной и плотной мякотью Май Быстрый рост и развитие
«Саянский» Высотой не более 2,5−3 м, средней силы роста Массой 25−30 г, округлые, без румянца Май−начало июня Урожайность гибридной формы до 15−16 кг с дерева
«Хабаровский» Сильнорослое растение с редкой и раскидистой кроной Крупные, массой до 40−45 г, округло-конусовидные, слегка сжатые Вторая декада мая Мощное и неприхотливое растение
«Северное сияние» Средней силы роста, с высокой зимостойкостью Округлые, с четко выраженным швом, массой 25−30, с хорошим вкусом Вторая декада мая Категория элитных сортов
«Горный Абакан» Высотой не более 2,8−3 м, имеет хорошую устойчивость к заморозкам Массой 28−30 г, с плотной, оранжевого цвета мякотью Май Неприхотливый и высокоустойчивый сорт
«Красавчик» Средней силы роста, высотой не более 3,5 м Массой 15−17 г, с красным румянцем, вызревает в августе Май−июнь В период плодоношения вступает на второй год
«Амур» Средней силы роста, крона густая, округло-вытянутая Округло-вытянутые, массой не более 25−26 г Цветение раннее Наиболее перспективный сорт из всех вновь созданных

Заслуживают внимания садоводов и такие сорта, как «Кигичинский», «Золотая косточка», «Медовый», «Снежинский», «Уралец», которые прекрасно зарекомендовали себя в приусадебном садоводстве Сибирского региона.

О сибирских сортах абрикоса (видео)

Особенности посадки

Абрикосовые деревья очень плохо растут и развиваются при посадке и выращивании на тяжелых и недостаточно хорошо пропускающих воздух и воду грунтах. Под садовые насаждения необходимо отводить наиболее возвышенные участки, без скопления холодных воздушных масс. Абрикос относится к тепло- и светолюбивым плодовым культурам, плохо переносящим загущенные посадки. Особенности посадки абрикосовых саженцев в регионе с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями следующие:

  • из всех косточковых садовых абрикос является наиболее тепло- и светолюбивой культурой, поэтому посадка осуществляется на максимально возвышенном и освещенном месте, а ямы выкапываются заранее;
  • закладывать садовые насаждения целесообразно на южных склонах, характеризующихся более крутым углом падения солнечных лучей и с естественной защитой от негативного воздействия северных ветров;

  • высаживание следует производить как можно раньше, на стадии, когда грунт успел оттаять всего на 10−12 см;
  • предпочтение следует отдать так называемому «мичуринскому» принципу высаживания, который предполагает посадку в не обогащенную удобрениями почву, что позволяет значительно повысить показатели морозостойкости плодового дерева;
  • высаживать растения следует на земляные насыпи, в центральной части которых следует сделать специальное углубление, размер которого должен соответствовать объему корневой системы абрикосового саженца.

Обязательным условием становится подвязывание растения к опоре, которая сможет направить рост абрикосового дерева.

Технология выращивания

Уход за растениями, выращиваемыми в сложных почвенно-климатических условиях, имеет некоторые характерные особенности. Абрикос обладает достаточной засухоустойчивостью, но на стадии закладывания плодовых почек садовую культуру обязательно нужно обеспечить не только влагой, но и основными элементами питания.

Абрикос: секреты выращивания в Сибири (видео)

Очень важно выращивать исключительно привитые растения, так как корнесобственные саженцы гибнут практически в полном объеме. Следует учесть, что в Сибирском регионе абрикосовые деревья очень часто поражаются боярышницами, а в последнее время в садовых насаждениях значительно распространилось такое заболевание, как клястероспориоз, что предполагает своевременное и грамотное проведение профилактических мероприятий.

Источник: dachadecor.ru

В Сибири можно вырастить почти всё

Сколько раз уже приходилось слышать дилетантские высказывания насчет того, что в Сибири-де слаще морковки ничего вырастить невозможно. Однако это заблуждение наглядно опровергают опытные сибирские садоводы. Причем не только любители, но и профессионалы.

Показательно в этом отношении крестьянско-фермерское хозяйство «Сады Шубиной», расположенное в пригороде Новосибирска, на въезде в поселок Краснообск. Новосибирцам хорошо известна эта организация, предлагающая дачникам «полный набор» посадочного материала: от плодовых деревьев и кустарников до овощей и декоративных растений. Количество видов здесь огромно: яблони, груши, сливы, виноград, смородина, малина, ежевика, жимолость, облепиха, земляника, разнообразные бахчевые культуры, огурцы, томаты, кукуруза, картофель, хвойные и много чего другого.

Особенностью данного хозяйства является то, что здесь, по сути, проходит испытание различных видов и сортов растений на пригодность их выращивания в наших природно-климатических условиях. В каком-то смысле «Сады Шубиной» можно назвать испытательным участком, а саму фермерскую деятельность приравнять к научным исследованиям, ориентированным на экономический результат. Такой подход к организации работы совсем не удивляет, если принять во внимание, что основатели хозяйства являются профессиональными растениеводами с профильным образованием. Сад был организован Людмилой Шубиной – кандидатом сельскохозяйственных наук и старшим научным сотрудником. Поэтому деятельность сада направлена не только на чистую коммерцию, но также на популяризацию сибирского садоводства, для чего проводятся регулярные консультации дачников, организуются специальные семинары и выставки.

Встретившись с директором хозяйства – Юрием Шубиным, – я первым делом задал ему самый актуальный на текущий момент вопрос: «Как Вам нынешнее лето? Не удручает?». Ответ поразил. По словам Юрия Шубина, нынешнее лето оказалось вполне хорошим, даже «благодатным» – и по теплу, и по влагообеспеченности.

Никакого запаздывания с вегетацией не наблюдается. Всё созревает в срок. Сумма активных температур в этом сезоне ничуть не ниже, чем в прошлые годы, поэтому назвать нынешнее лето холодным (а тем более – «аномально холодным») никак нельзя, считает Юрий Шубин. Есть проблемы с арбузами: в открытом грунте из-за переизбытка влаги они плохо созревают. Но в теплицах таких проблем нет.

Кстати, насчет теплиц. В «Садах Шубиной» активно используются пленочные теплицы внушительных размеров – от 500 до 800 кв. метров. То есть одной такой теплицей можно спокойно перекрыть целый дачный участок. К зиме верхняя пленка скатывается в рулон, весной снова устанавливается на место. Операция эта, замечает Юрий Шубин, достаточно трудоемкая, пожилым людям вряд ли под силу. Тем не менее, теплица дает массу преимуществ. Во всяком случае, огурцы, томаты, виноград и арбузы чувствуют себя там прекрасно. Выгонка рассады без теплиц также не обходится.

Сразу уточню, что использование тепличных укрытий не является какой-то чисто сибирской страховкой урожая. Такие же несложные пленочные теплицы вовсю используются в Китае, даже в очень теплых южных провинциях, граничащих с тропиками! Этот прием полностью себя оправдывает, особенно если речь идет о коммерчески ориентированном растениеводстве.

Впрочем, в «Садах Шубиной» значительные площади выделены под открытые плантации. Например, я видел обширные участки, занятые земляникой и жимолостью. Особое внимание уделяется выращиванию яблонь. Их в хозяйстве насчитывается не менее 50 сортов. И площади под ними немалые. Юрий Шубин указал мне на большую поляну, засаженную подвоем – дикой яблоней, на которую в следующем году будут прививать культурные сорта. Учитывая площадь посадок, этот опыт (на мой взгляд) вполне можно применить и к промышленному выращиванию яблонь в наших краях. Будет ли здесь коммерческая отдача, решат специалисты. Тем не менее, сибирский яблоневый сад – не утопия. Конечно, речь в данном случае идет о зимостойких сортах так называемых «полукультурок», однако их вкусовые качества ничуть не уступают крупноплодным яблоням. То же самое касается и продуктов переработки.

Характерная деталь: по словам Юрия Шубина, они не используют в своем хозяйстве химические обработки растений для борьбы с болезнями и вредителями. Растения, в данном случае, как бы проходят отбор на устойчивость. Если тот или иной сорт оказался неустойчивым к болезни, если биологические способы борьбы не помогают, его исключают из списка и уже не рекомендуют дачникам. Насчет вредителей я выслушал такой любопытный рассказ.

«Поначалу, – говорит Юрий Шубин, – когда яблоневые посадки у нас были невелики, мы регулярно каждую зиму отаптывали вокруг них снег, чтобы спасти растения от грызунов. Но со временем грызуны привлекли внимание хищников, даже одичавших собак, которых много бегает в окрестностях сада. Удивительно, но мыши посадкам яблонь теперь не вредят».

И в качестве подтверждения своих слов он предложил мне осмотреть стволы яблонь. Действительно, следов «работы» грызунов видно не было.

Как я уже сказал, в хозяйстве много самых разных плодовых культур. Немалый интерес здесь был проявлен к косточковым – сливе и абрикосу. Отметим, что сливы пытаются выращивать многие сибирские дачники. Мало того, для некоторых из них сливовое дерево является некой «идеей фикс» – это своего рода атрибут «настоящего сада». В принципе, к сливам подход найден, хотя культура эта несколько капризная. Слива нередко подпревает, хотя не катастрофично. Сложнее обстоят дела с абрикосом, поскольку он выпревает почти полностью. Возможно, не всё так безнадежно, но пока практика показывает именно такой результат.

Читайте также:  Безотвальная обработка земли

Еще одна примечательная культура, над которой «бьются» в «Садах Шубиной» – это гуми. Гуми – растение, родственное облепихе. Его плоды необычайно вкусны и очень полезны для здоровья. Однако оно отличается низкой зимостойкостью. И в отличие от сливы и даже от абрикоса (!), оно не выдерживает сибирских зим. Не исключено, что к нему со временем можно будет найти какой-то особый подход. «Было бы очень здорово, – рассуждает Юрий Шубин, – если бы наши ученые из академических институтов всерьез занялись этим растением, хорошо бы его изучили. Это была бы замечательная поддержка сибирского садоводства». Замечу, что плоды гуми чем-то напоминают облепиху, однако они не такие кислые и обладают великолепным ароматом. Хороши они и в свежем виде, и для переработки.

Естественно, я не смог не задать вопроса насчет взаимодействия хозяйства с научными организациями, с академическими институтами. Юрий Шубин с сожалением констатировал, что научные коллективы, занимающиеся проблемой растениеводства, в нашей стране грозят кануть в лету. В том смысле, что пожилые специалисты уходят на пенсию, а молодежь вовлекается в такую работу неохотно.

Впрочем, по картофелю «Сады Шубиной» взаимодействуют со специалистами СибНИИРС. Как мы уже писали, СибНИИРС реализует небольшие партии семенного картофеля, которые буквально сметаются с прилавка каждую весну.

В хозяйстве Шубиных намерены увеличить предложение посадочного материала. Для этого сейчас оборудуется специальное помещение, где будет смонтирована установка для выращивания семян.

Конечно, нельзя сказать, что сибирские условия совсем не отражаются на агротехнике. Да, у нас много ограничивающих факторов, но это еще не означает, что сибирский сад – обязательно что-то скучное, бедное и блеклое, напрочь лишенное разнообразия. Хозяйство Шубиных наглядно демонстрирует, что как раз с разнообразием проблем нет никаких. Есть и еще один обнадеживающий факт. По словам Юрия Шубина, занимаясь садоводством не одно десятилетие, они констатируют отчетливое смягчения климата. По крайней мере, зимы стали заметно мягче. Сегодня молодому жителю Новосибирска даже трудно представить и ощутить, что такое «настоящая» сибирская зима. Так что есть надежда на то, что природа идет сибирским садоводам навстречу. И если в Европе «глобальное потепление» считают страшной угрозой, то в Сибири взгляд на этот процесс диаметрально противоположный. Кто его знает, может, спустя полвека именно сибирские сады станут образцовыми садами для той же Европы. Самое главное, что в наших краях живут люди, готовые всей душой отдаться этому прекрасному делу.

Источник: academcity.org

Все о косточковых культурах

Экономически процветающий Центральный регион, где живет множество дачников, увы, не блещет благоприятными для косточковых культур почвенно-климатическими условиями. Этим культурам не нравится долгая зима с неустойчивым температурным режимом, когда оттепели сменяются сильными холодами. Весна – сырая и затяжная. Ранняя, бесконечно долгая, холодная и дождливая осень. И лето – слишком прохладное и сырое. А это способствует распространению грибных болезней. Недостаток тепла сказывается на подготовке растений к зиме.

Однако не все так безнадежно. Отрицательное влияние климатических факторов можно нейтрализовать правильным подбором сортов, агротехники и места расположения сада на участке.

Уже в течение нескольких столетий в садах средней полосы выращивают вишню и сливу как самые зимостойкие среди косточковых культур. Первенство по праву держит вишня.

Вишня

Деревья среднерусских сортов выдерживают морозы до –36. –38°, цветковые почки до – 32. –34°. Однако проблем хватает. Главная и самая серьезная – сильное поражение деревьев грибными болезнями – монилиозом и коккомикозом.

Монилиоз в последние годы превратился в настоящий бич вишневых садов. Его распространению способствуют сырая и дождливая погода во время цветения и полное отсутствие защитных мероприятий в дачных и приусадебных садах. В результате в садах накопилось столько инфекции, что без защитных мероприятий вишню сейчас в Нечерноземье выращивать вообще нельзя! Единственный действенный способ борьбы с монилиозом – одно-двухкратное опрыскивание вишневых деревьев в период цветения 0,1%-ным раствором фундазола (10 г на ведро воды). Этот препарат безвреден для пчел и других полезных насекомых. К сожалению, сейчас фундазол не входит в число средств, рекомендованных для использования в любительских садах. Для борьбы с монилиозом предлагают некоторые другие препараты, например Хорус, опрыскивание которым предлагается проводить до цветения. Однако заражение вишни монилиозом происходит как раз во время цветения через пестики цветков и, конечно, наиболее продуктивной будет борьба именно в этот момент.

Неменьшую опасность представляет коккомикоз, который во второй половине лета повреждает листья вишни и приводит к преждевременному листопаду. Уже в августе деревья стоят голые, в сентябре-октябре они повторно трогаются в рост, распускаются новые листья. Конечно, после всего этого вишни не успевают нормально подготовиться к зиме и сильно подмерзают или гибнут полностью.

К сожалению, сортов вишни, полностью устойчивых к монилиозу и коккомикозу, нет. Относительно устойчивыми к коккомикозу считаются Молодежная, Тургеневка, Шоколадница, Брюнетка и некоторые другие сорта. Но если во вторую половину лета стоит сырая холодная погода, коккомикоз сильно повреждает все сорта, и без опрыскиваний не обойтись.

Нет абсолютно устойчивых сортов и к монилиозу. Поскольку заражение этой болезнью происходит в основном во время цветения, то сильнее всего поражаются сорта, цветение которых приходится на дождливую погоду. Как правило, поздноцветущие сорта болеют меньше. К этой группе относятся Любская (сильно поражается коккомикозом), Молодежная, Булатниковская, Брюнетка и другие.

Еще одна проблема вишни – низкая и нерегулярная урожайность. Чаще всего она связана с плохим опылением. Деревья обильно цветут, но почти вся завязь осыпается. Подобрать подходящий опылитель довольно трудно, поэтому желательно сажать самоплодные сорта, которые способны опыляться собственной пыльцой. В эту группу входят: Любская, Молодежная, Брюнетка, Булатниковская, Загорьевская. Очень хороший опылитель для большинства сортов – черешня.

При покупке саженцев вишни стоит обратить внимание на подвой, на котором они привиты. Большинство саженцев вишни для реализации в Нечерноземье выращивается в более южных регионах. Сорта для размножения берут северные, а вот подвоем служит особый вид вишни – магалебская, или антипка. Для питомников юга это очень удобный подвой: жаростойкий, засухоустойчивый, устойчивый к карбонатным почвам, характерным для степной зоны. Но в Нечерноземье на кислых почвах деревья вишни, привитые на антипке, растут плохо и обычно через несколько лет погибают. Такие саженцы легко опознать по мощному развитию и характерным белым ветвистым корням. Если вы купили вишню на таком подвое, желательно подготовить под него большую посадочную яму (приблизительно 1 м в диаметре и в глубину) и заправить ее смесью плодородной почвы и песка в соотношении 1:1 с добавлением известковой муки.

Слива домашняя

Сейчас это самая беспроблемная косточковая культура для Нечерноземья. У нее нет серьезных болезней и вредителей, и выращивать ее можно без защитных мероприятий. Но по зимостойкости она уступает вишне и в суровые зимы значительно подмерзает или вымерзает совсем. Сортимент сливы домашней в средней полосе небогат.

Традиционные сорта сливы этой зоны часто называют по окраске плода: Красная (это сорт Венгерка московская, или второе название Озимая красная), Белая (Очаковская белая) и Чернослив (тернослива). Венгерка московская – самая урожайная и устойчивая из них. Она самоплодна и часто приносит обильные урожаи красных плодов посредственного вкуса, созревающих в конце августа – начале сентября. Но продукты переработки из них получаются неплохого качества, особенно варенье и сок с мякотью. Очаковская белая имеет красивые грушевидные плоды отличного сладкого вкуса. Но у нее неполноценные цветки, поэтому урожай слабый и только в редкие годы поднимается до среднего. К тому же она недостаточно зимостойка, и деревья в суровые зимы отмерзают до земли.

Так называемый Чернослив представлен несколькими формами терносливы (гибридов между терном и сливой). Плоды у него некрупные, округлые, темно-синие с зеленой мякотью, созревают поздно – в сентябре и даже октябре. У некоторых форм плоды очень вкусные (особенно когда осень теплая), сладкие, сочные с мясистой мякотью и приятным терновым привкусом. Реже трех указанных сортов встречаются Скороспелка красная с некрупными вытянутыми плодами посредственного вкуса, созревающими в начале августа, и Тульская черная – у нее некрупные плоды темно-синего цвета удовлетворительного или в отдельные годы хорошего вкуса, позднего срока созревания.

На смену сортам народной селекции сейчас приходят новые, созданные отечественными селекционерами. Несомненно заслуживают внимания и такие сорта, как Волжская красавица, Жигули, Витебская поздняя, Яичная синяя, Память Тимирязева. В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта Черноземной зоны: Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника.

Как правило, у сливы проблема опыления не стоит так остро, как у вишни. Многие сорта самоплодны, другие хорошо взаимно опыляют друг друга. Но желательно для повышения урожайности высаживать в саду не менее трех разных сортов с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа-сентября можно употреблять свежие плоды сливы.

Другие сливы

В последнее десятилетие все чаще в среднерусских садах встречаются диплоидные сливы – как правило, сложные гибриды китайской, уссурийской слив и алычи. В последние годы их объединяют в общую группу, которую называют гибридной алычой, или русской сливой. Сорта этой группы отличаются исключительной скороплодностью (нередко цветут и плодоносят однолетние саженцы в питомнике), хорошей зимостойкостью, крупными красивыми плодами. Многие сорта русской сливы созревают в июле, на месяц раньше по сравнению с домашней сливой, и это служит для хозяев приятным сюрпризом. Но период глубокого покоя у сортов этой группы короткий, поэтому в конце зимы – начале весны цветковые почки быстро трогаются в рост и часто полностью вымерзают при возвратных морозах. По этой же причине некоторые сорта, особенно ведущие свое происхождение только от китайской и уссурийской слив без примеси алычи, склонны к подопреванию коры и камбия у корневой шейки, особенно в многоснежные зимы, когда снег ложится на талую почву. Поэтому при их посадке в саду следует избегать мест, где зимой скапливается много снега.

Читайте также:  Как вырастить орхидею из черенка в домашних условиях

Наиболее популярный сорт этой группы – Скороплодная. Это очень урожайная, неприхотливая, зимостойкая слива, исключительно эффектно цветущая и созревающая в августе. Более высоким качеством плодов, но меньшей зимостойкостью обладают сорта Красный шар, Аленушка, Орловский сувенир. На юге средней полосы, а также и севернее, в местах с благоприятным микроклиматом хорошо удается наиболее крупноплодный и эффектный сорт Сувенир Востока. Все перечисленные сорта получены от скрещивания уссурийской сливы с высококачественными сортами сливы китайской. Эти деревья великолепно зимуют в холодные, ровные по температурному режиму зимы, но сильно страдают в мягкие, когда после оттепелей наступают резкие похолодания, особенно если это происходит в конце зимы – начале весны (исключение составляет Скороплодная). Они склонны к подопреванию коры и камбия у корневой шейки.

Очень зимостойки и устойчивы к подопреванию белорусские сорта гибридной алычи – Персиковая желтая, Персиковая красная, Мара, Ветразь, Прамень. По зимостойкости они не уступают самым устойчивым сортам сливы домашней. Плоды некрупные, желтые или реже красные, хорошего вкуса.

Крупными плодами и ранним сроком созревания обладают сорта русской сливы, полученные на Крымской опытно-селекционной станции ВИР (Краснодарский край): Кубанская комета, Найдена, Путешественница, Подарок друзьям, Чук и Гек. Они хорошо удаются в благоприятных микроклиматических условиях южного Нечерноземья.

Если у вас в саду хорошо растет слива домашняя, можно посадить несколько сортов гибридной алычи, или русской сливы, которая дает очень интересные продукты переработки, особенно плоды в собственном соку и сок с мякотью. При этом у многих сортов появляются необычные, приятные ароматы и привкусы, отсутствовавшие у свежих плодов, – банановый, шоколадный и другие.

Источник: aif.ru

Выращивание косточковых культур в Сибири: мифы и реальность

Самые распространенные из них в садах Нечерноземной зоны – это вишня обыкновенная, вишня войлочная и слива.

Вишня обыкновенная предпочитает супеси и легкие суглинки, слива – средние суглинки; вишня войлочная лучше удается на легких по мехсоставу почвах. Плодородие почвы должно быть высоким. Эти культуры не переносят высокого стояния грунтовых вод: минимальный уровень – 1,5 – 2 м.

При выборе сортов надо учитывать, что большинство из них самобесплодны, и для получения хороших урожаев необходимо иметь на участке сорта-опылители для выбранных сортов косточковых. У вишни обыкновенной универсальными сортами-опылителями для большого количества сортов (но не для всех) считаются Владимирская, Любская, Склянка и некоторые другие; у сливы – слива домашняя народной селекции; вишню войлочную рекомендуется высаживать в количестве не менее трех экземпляров на участке для лучшего переопыления. Можно спросить у соседей – возможно, у них растут сорта косточковых, которые являются опылителями для выбранных вами сортов. Кроме того, необходимо учитывать сроки цветения и созревания разных сортов.

Саженцы при покупке нужно выбирать очень внимательно. Корни должны иметь 2 – 3 основных разветвления обязательно с обрастающими тонкими корешками; общая длина корневой системы – 20 – 25 см. Крона должна иметь ярко выраженный центральный проводник (центральный побег, лидер) и несколько боковых веток. Не должно быть поломаных, сухих веток или с признаками поражения болезнями и вредителями. Общая длина саженца от корневой шейки до конца кроны не очень большая – примерно 1 – 1,5 м. Лучше приобретать саженцы, когда почки на них только начали распускаться (в фазе зеленого конуса), хотя подойдут и с почками, наполовину распустившимися. Сейчас довольно часто продают саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Их можно приобретать и высаживать на свой участок в любое время с весны до осени.

Посадочные ямы готовят заранее на выбранных местах.

Размер посадочной ямы для косточковых: глубина 50 – 60 см, диаметр – 70 – 80 см. Если почва очень бедная, то диаметр посадочной ямы увеличивают до 100–120 см. Когда копают яму, верхний, плодородный слой почвы складывают на одной стороне ямы, а нижний – на другой. После того как яму выкопали, засыпают в нее плодородную почву, перепревший навоз или компост (2 – 4 ведра), золу (5 – 7 стаканов) или калийные удобрения (1 – 1,5 стакана), фосфорные удобрения (обычно 2 – 3 стакана суперфосфата двойного гранулированного), азотные удобрения (лучше мочевину, 1–2 стакана). Все тщательно перемешивают, формируют конус и оставляют яму в таком виде примерно на неделю для осадки почвы. Затем ставят на этот конус саженец, расправляют во все стороны корни и засыпают плодородной землей. Почву уплотняют, выливают 2 ведра воды. Когда вода пропитается, окончательно засыпают яму землей (той, что выбрали снизу ямы, предварительно перемешав ее с навозом или компостом и добавив минеральных удобрений) и опять уплотняют. Формируют неглубокую лунку вокруг саженца, в которую выливают еще 1–2 ведра воды. Когда вода пропитается, почву в посадочной яме мульчируют одним из видов мульчи. Одновременно с посадкой саженца в яму вбивают посадочный кол, к которому после посадки привязывают саженец. Лучший срок посадки – весна. В течение лета саженец 2 – 3 раза перевязывают, чтобы шнур не врастал в ствол саженца. Каждую веточку саженца после посадки или до нее укорачивают примерно на треть длины. Срез делают над почкой, «смотрящей» не внутрь кроны, а наружу. Уход за молодыми саженцами заключается в регулярных поливах, прополках, защите от вредителей и болезней. В конце мая – начале июня хорошо подкормить саженец аммофосом или нитрофоской, аммофоской, «Кемирой» из расчета: 1 столовая ложка на 10 л воды, 1 ведро на 1 саженец в посадочную лунку. В конце июля – начале августа нужно подкормить саженец фосфорно-калийными удобрениями из расчета: по 1 столовой ложке на посадочную лунку в сухом виде, равномерно разбросать и заделать в почву. После этого полить водой–1–2 ведра. Перед уходом в зиму, примерно в начале – середине октября, саженец хорошо еще раз полить водой, примерно 1 – 3 ведра. В это же время белят стволик саженца для защиты от мышей и февральских солнечных ожогов, добавляя в побелку раствор

медного купороса (300 гр на 10 л воды – и этим раствором развести побелку до нужной консистенции).

Уход за взрослыми растениями заключается в защите от вредителей и болезней (раздел «Защита растений»), обрезке кроны (раздел «Обрезка плодовых деревьев и кустарников»), удалении сорняков, больных ягод, вырезке больных веток и последующем их сжигании, подкормке и поливах при необходимости. Подкормки лучше производить, применяя органические и минеральные удобрения: органика улучшает плодородие почвы, а минеральные удобрения дают питание растениям немедленно, сразу после внесения. Дозы удобрений выясняют путем анализа почвы в лаборатории, но если это по каким-либо причинам невозможно, то обычно поступают следующим образом. Весной, во время распускания почек, подкармливают косточковые азотными удобрениями, растворяя 1 столовую ложку в 10 л воды и выливая под 1 растение от 4 до 8–10 ведер в зависимости от величины и возраста дерева. Во время обособления бутонов делают подкормку одним из комплексных удобрений (содержащим азот, фосфор, калий и хорошо бы микроэлементы) в том же разведении – от 2 до 6 ведер под дерево. Еще одну такую подкормку дают в начале налива плодов. В конце июля – начале августа подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, разбрасывая их в сухом виде по приствольному кругу из расчета: по 1 столовой ложке на 1 м2 с заделкой в почву. Эту подкормку (многие называют ее «зимней») можно перенести на конец сентября и провести следующим образом: по проекции периметра кроны

выкапывают траншею в виде кольца глубиной на штык лопаты, кладут в нее навоз или компост и уже указанные удобрения, проливают как следует водой и засыпают выкопанной землей. Этот прием резко повышает иммунитет деревьев и улучшает урожайность. В конце октября – начале ноября штамбы и скелетные ветви белят так же, как и у молодых саженцев.

Лучше приобретать саженцы,, когда почки на них только начали распускаться (в фазе зеленого конуса), хотя подойдут и с почками, наполовину распустившимися.

В конце мая – начале июня хорошо подкормить саженец аммофосом или нитрофоской, аммофоской, «Кемирой» из расчета: 1 столовая ложка на 10 л воды, 1 ведро на 1 саженец в посадочную лунку.

Источник: sakuteiki.com