Советы печника

Практические советы начинающему печнику

Обработка материалов

Приколка кирпича. При кладке любой печи часто требуются куски кирпича, равные по длине 1/2 полномерного кирпича — половинки, 3/4 кирпича — трехчетверки и 1/4 кирпича — четверки. Иногда появляется необходимость в половине кирпича, расколотого по длине.

Для получения таких кусков подбирают нормально обожженные без трещин кирпичи. Пережженные кирпичи непригодны для этой цели. Недожженные и трещиноватые при обработке могут расколоться не там, где нужно. Нужный кирпич определяют по звуку, который он издает при ударе по нему молотком (кирпич при этом держат на весу). Трещиноватый кирпич издает дребезжащий звук, пригодный кирпич — чистый, Кирпич берут в левую руку. Не нужно опирать его на твердый предмет — при этом он может расколоться в ненужном месте. Для получения половинок на широкой грани легкими отвесными ударами кирочки по центру пробивают неглубокую бороздку. Затем кирпич перевертывают бороздкой вниз и наносят сильный удар бойком молотка на две половины, точно по намеченной линии. Для получения трехчетверки и четверки вначале пробивают кольцевую бороздку по всем граням кирпича, затем наносят более сильные удары в бороздку на одной из граней до тех пор, пока не отделится четверка. Так же поступают, если нужно отколоть угол кирпича.

Теска кирпича. Для этой цели больше пригодны несколько недожженные кирпичи. Чаще всего производят теску на односторонний клин (для нижней части топливников, подверток и перевалов в рассечках); при устройстве всякого рода замков (в сводах, клинчатых перемычках, перекрытии топочного отверстия) производят теску на двухсторонний клин. Кирпич, отобранный для тески, берут в левую руку, и на гранях при помощи кирочки намечают участок, подлежащий удалению. Удары наносят не под прямым углом, а косо, придерживаясь (примерно) того уклона, который требуется придать клину. Затем более сильными ударами кирочки в торцовые грани скалывают углы и производят постепенную теску несильными косонаправленными ударами кирочки вдоль кирпича (при поперечных ударах кирпич может расколоться). Отесанные грани притирают кирпичом до образования ровной и гладкой поверхности.

Кладка печи

Главное условие для успешной кладки любой печи — строгое следование чертежу и описанию. Если начинающий печник, в погоне за количественными показателями, будет пренебрегать этим условием, то хорошую печь ему не сложить, не говоря уже о том, что в ходе работы ему неоднократно придется заниматься переделками. Залог качественной работы — это регулярный самоконтроль. Печник должен систематически сверять с чертежом выполненную работу. Вовремя замеченную ошибку легче исправить, так как впоследствии из-за небольшой ошибки иногда приходится перекладывать всю печь. Проверять нужно не только внутреннее устройство, но и наружную кладку — ее горизонтальность, правильность углов и перевязку швов.

Исключительное внимание следует уделять организации рабочего места. Хаос на рабочем месте резко снижает производительность труда.

Разметка первого ряда печи. Эту работу выполняют так: в соответствии с чертежом выкладывают все кирпичи наружной стенки печи, которая ближе других к стенке здания. Кирпичи кладут не в притирку, а на удалении 5—6 мм друг от друга (запас на шов). При помощи складного метра измеряют расстояния между крайними кирпичами и стеной здания и делают их равными (тогда стенка печи будет параллельной стене здания). К крайним кирпичам прикладывают правило и по нему выкладывают промежуточные кирпичи. Дальше выкладывают кирпичи боковых стенок, расположенных под прямым углом, не забывая о запасе на шов. Углы берут по угольнику, а направление — по правилу. Кладут кирпичи четвертой стенки. Шнуром выверяют расстояния между наружными углами по диагонали (рис. 1). Возможную разницу в .расстояниях (а при таком способе разметки она бывает незначительной) устраняют уменьшением или увеличением промежутков между кирпичами. Контур будущей печи в плане очерчивают по наружному периметру мелком, после чего приступают к укладке кирпичей на раствор.

Рис. 1. Проверка прямоугольности первого ряда промером по диагоналям

Укладку первого ряда по уровню производят так: под один из угловых кирпичей тонким слоем расстилают раствор, и кирпич укладывают по разметке на место. Под второй угловой кирпич расстилают более толстый слой раствора. После этого накладывают на оба кирпича правило и на него ставят уровень. Горизонтальность достигается вдавливанием второго кирпича в раствор. Таким же путем укладывают остальные угловые кирпичи, затем, перекидывая правило с угла на угол, закладывают остальные кирпичи. Если поверхность фундамента выполнена по уровню, то и кладка первого ряда не вызовет затруднений.

Кладка углов печи по отвесу. Эту задачу упрощает такое приспособление: с помощью веска на длинном шнуре определяют на потолке точки над наружными углами печи (это делается после того, как выложены два—три ряда) и в них до половины длины забивают 125—150-мм гвозди. К каждому гвоздю привязывают по шнуру длиной, несколько большей, чем расстояние от потолка до пола. Нижние концы привязывают к гвоздям, которые забивают в швы по углам. Точная установка шнуров по отвесу достигается путем отгиба верхних гвоздей в нужную сторону. Вместо шнуров можно применить прямые рейки, установив их по отвесу и закрепив концы к полу и потолку. Этот способ удобен тем, что позволяет легко проверять кладку стен. Прикладывая правило к рейкам вдоль выложенного ряда, сразу видно, «уходят» ли кирпичи внутрь или выпирают наружу. Кладку малогабаритных прямоугольных печей, имеющих в плане прямоугольную форму постоянного сечения, удобно вести в выдвижной опалубке. Для этого по углам строящейся печи устанавливают направляющие из угловой стали. В них вставляют деревянный ящик без дна высотой 50 см. Внутренние размеры ящика соответствуют наружным размерам печи. Первые ряды, пока не установлена топочная дверка, кладут обычным способом. Затем опускают ящик-опалубку и продолжают кладку до его заполнения. После чего выдвигают опалубку, так чтобы ее низ стал на уровне последнего ряда, и продолжают кладку, и так до окончания кладки. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, при сооружении большого количества однотипных печей ее изнутри обивают листовой сталью.

Кладка горизонтальных разделок дымовых труб с помощью шаблона А. С. Терешина. Шаблон, предложенный печником-новатором Терешиным для кладки горизонтальных разделок дымовых труб, представляет собой дощатый разъемный ящик переменного сечения, внешне похожий на разделку. Ящик как бы разрезан по диагонали, половинки соединяются между собой крючками. Сечение нижнего отверстия равно сечению дымовой трубы ниже разделки. Затем ступенями высотой 7 см (высота ряда кладки) сечение увеличивается ступенями шириной 4 см. Верхнее отверстие равно размерам разделки, т. е. общее уширение составляет по 12 см во все стороны (1/2 кирпича). При кладке горизонтальной разделки в шаблоне не следует забывать, что все швы, идущие от «дыма» к деревянным конструкциям здания, должны быть обязательно перекрыты.

Кладка дымовой трубы (стояка) в пределах чердака. Вертикальность трубы при кладке достигается так: над разделкой выкладывают два-три ряда. На один из углов — дальний от стоянки печника — из-под крыши опускают отвес. Если точка над углом не попадает на обрешетку, то к стропилам прибивают кусок доски и находят нужную точку на ней. В эту точку вбивают гвоздь, к которому привязывают шнур, второй конец шнура закрепляют в кладке так, чтобы шнур проходил по углу трубы. Кладку ведут по одному шнуру. Остальные углы проверяют по угольнику через пять-шесть рядов.

Отделочные работы

Отделка углов печи при штукатурке. Правильный, строго вертикальный угол печи можно сделать так: к смежной с оштукатуриваемой стенкой возле угла по отвесу ставят прямую рейку и двумя гвоздями прибивают в швы кладки. При этом делают напуск в 1 см (слой штукатурки) за оштукатуриваемую стенку. Раствор затирают заподлицо с кромкой рейки. После схватывания раствора рейку снимают и таким же образом прикрепляют ее к оштукатуренной стенке с напуском за стенку, подлежащую оштукатуриванию. При штукатурке глиняно-песчаным раствором строгой отделки углов добиваться не следует, так как они будут закруглены кистью при побелке.

Читайте также:  Экстракт восковой моли

Организация труда

В практике сельского строительства зачастую звено печников состоит из двух человек — печника и подсобного рабочего. Как правильно распределить между ними труд? Для примера возьмем кладку печи «Теплушка» конструкции И. С. Подгородникова. Нормативное время на ее сооружение для печника составляет 24 ч, а на подноску всех материалов на рабочее место по нормам времени отведено всего 6 ч. Выходит, что подсобный рабочий должен 18 ч бездельничать? Конечно, это недопустимо.

Для того чтобы рабочий день подсобника был уплотнен, он должен помимо подноски материалов выполнять все вспомогательные работы, а именно:

  • готовить печные приборы к употреблению в дело — наклепать кляммеры на топочную дверку, привязать проволоку к другим дверкам, проверить исправность духового шкафа и водогрейной коробки;
  • создавать запас половинок, трехчетверок и четверок; подбирать кирпичи для тески и производить притирку отесанных кирпичей;
  • пока идет кладка печи в помещении, подготовить рабочее место печнику на чердаке и на крыше;
  • регулярно очищать проходы и подмости от кирпичного боя; пополнять запас просеянного песка с учетом того, что он понадобится для штукатурного раствора;
  • производить швабровку внутренних поверхностей печи;
  • после устройства перекрыши печи очищать через прочистные отверстия дымовые каналы от попавшего туда раствора и кирпичного боя;
  • заготовлять топливо для контрольной топки.

Источник: spravochnik-stroitelya.ru

Печи и камины своими руками

Блог печника Александра Залуцкого

Архив рубрики: Советы печнику

Мастер-класс по обработке кирпича от Анатолия Григорьева.

Как показали комментарии на блоге и письма, тема обработки кирпича многим интересна. Выкладываю видео обработки кирпича Анатолием Григорьевым, моим коллегой из Челябинска.

Обработка кирпича. Валентин Стрибук.

Светильники в печах от Александра Кутузова

С Александром Кутузовым я уже знакомил вас здесь https://sdelaipech.ru/post/1579

А теперь он хочет поделиться с вами своим опытом, а в частности установкой светильников в печах. Это очень удобно, когда нужно рассмотреть готовящееся блюдо в варочной камере.

Вот несколько примеров

Перемычка для камина

Мой коллега из Барнаула Александр Лучезаров решил поделиться с вами своим способом изготовления перемычки для камина.

Высота нашей перемычки будет высотой в 3 ряда, т.е.210 мм., значит, кирпич
режем длинной 210 мм.
Далее, размечаем на кирпиче канавки. От края отступаем 40 мм. и ещё 18 мм.
под канавку. Так же с другой стороны кирпича.

Кирпич под «дикий камень»

Машина печника

В этой статье я хочу рассказать о машине для печника.

Вот требования, которые я предъявлял при выборе машины:

— вместительность (нужно привезти на место работы инструмент, подсобника, а иногда и материал)
— надежность
— экономичность

Считаю, что под эти требования подходит Toyota Succeed. Кстати Succeed переводится как преуспевающий, достигающий цели.

О вместительности этой машины записал видео:

По надежности она тоже не подкачала. За 3 года эксплуатации ремонтировал подвеску 1 раз этой весной, работа с материалами вылилась мне в 12 000 рублей. Считаю, что это не много. Пробег по асфальту составляет около 25%, остальное по грунтовым дорогам.

О расходе топлива могу с уверенностью сказать, потому что 2 года назад установил бортовой компьютер. За 50 000 км., пока он стоит, средний расход топлива составил 8,2 л/ 100 км. при средней скорости 34 км/ч. По трассе расход составляет 6,5-7 л/100 км.

Машиной очень доволен. У нее есть еще брат-близнец Toyota Probox. В Иркутске знаю еще 5 печников у которых такие машины.

Думаю, что такая машина идеальна для работы печнику.

Бабушкин совет

Мой подписчик Владимир Крамник из города Херсон 15 лет назад отделал 3 печи. За это время на отделке не появилось ни одной трещины. Его наставником в этом деле была бабушка. Знакомьтесь – бабушкин рецепт:

Еще одна проблемная труба

По последнему выпуску рассылки про снежную бурю пришло много ответов, поэтому публикую еще один случай.

Вчера позвонил один знакомый, которому я 5 лет назад говорил, что у него низкая труба. Проблема возникла во время той же бури.

Вот труба на его доме.

Основное отопление у него электрическое. Во время бури из-за налипания снега и падения деревьев были повреждены линии электропередач в более 400 населенных пунктах Иркутской области, в связи с чем были отключения электроэнергии от 6 часов до 3 суток. Для того, чтобы согреться, он затопил свою печь, и во время порывов ветра из поддувала выбрасывало огонь. Так недалеко и до пожара, и он был вынужден залить огонь водой.

Направление ветра показано стрелками. При движении ветра вдоль кровли возник ветровой подпор, т.е. давление на выходе из трубы стало выше чем в доме и дым пошел через трубу в обратном направлении.

Не повторяйте ошибок печника. Высота трубы выбирается в зависимости от расстояния от конька.

В его случае расстояние до трубы 2,7 м, т.е. высота трубы должна быть на уровне конька.

Здесь также не соблюдается рекомендация по направлению оси колпака, которая должна быть параллельна коньку.

Подробнее об этом и других нюансах при кладке печей вы можете узнать из видео-руководства «Печи своими руками».

Последствия снежной бури

В иркутской области 29 апреля была снежная буря. Больше суток шел мокрый снег. Вот посмотрите последствия схождения мокрого снега с крыши дома.

Поиск

Разделы блога

  • Банные печи (10)
  • Вопросы подписчиков (25)
  • Закрытый раздел (3)
  • Инструменты печника (9)
  • Как заработать на квартиру за 1 год (8)
  • Каминопечи (10)
  • Камины (18)
  • Котел (12)
  • Мангалы, барбекю (5)
  • Материалы для печей (14)
  • Новости (48)
  • Отзывы (9)
  • Печи (70)
  • Печники (8)
  • Порядовки печей (51)
    • банные (12)
    • барбекю (2)
    • камино-печи (5)
    • котлы (2)
    • отопительно-варочные (15)
    • отопительные (13)
  • Проект Как быть полезным (27)
  • Разное (19)
  • Случаи из практики (9)
  • Советы печнику (9)

Выберите и получите бесплатно вводный курс:


Получите бесплатный вводный курс по кладке кирпичных печей на вашу почту:

Нажимая кнопку «Получить курс», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.


Получите на почту два бесплатных видео о том, как правильно выбрать и топить камин:

Нажимая кнопку «Получить видео», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.


Получите бесплатный видеокурс по отделке камина терракотовой плиткой на вашу почту:

Нажимая кнопку «Получить курс», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.

Источник: sdelaipech.ru

Дымовой

Топка печей. Советы печника

Нагревание печей зависит от состояния печи, топлива, умения правильно топить печь.

За печью следует систематически ухаживать, т. е. чистить, замазывать даже самые незначительные трещины, которые могут привести к образованию конденсата. Например, через 2-миллиметровую трещину вокруг периметра рамки задвижки в течение часа просачивается до 15 м 3 воздуха, который, нагреваясь до 8О. 1ОО °С, будет уносить тепло, а это составляет 10% его потерь.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла составляют 15 – 25%, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то потери тепла достигают 40%. Печь чистят и ремонтируют один-два раза в году в летнее время. Дымовые трубы чистят два-три раза в отопительный сезон.

Нагрев стенок печи прежде всего зависит от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи и золы, то они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина слоя 1 – 2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.

Перед топкой очищают колосниковую решетку, удаляют всю золу. Это обеспечивает свободное прохождение воздуха к горящему топливу. Топливо заготавливают заблаговременно, чтобы оно было сухим. Колотые дрова считаются сухими только через год после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом.

Следует применять только сухое топливо. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, остужает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей, образуя конденсат.

Читайте также:  Снижение температуры без лекарств

Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Например, 3/4 м 3 дубовых дров равноценны 1 м 3 березовых, 1,2 – ольховых, 1,2 – сосновых, 1,3 – еловых, 1,5 – осиновых. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщиной 8 – 10 см. Для топки следует отбирать поленья одинаковой толщины, что важно для равномерного нагревания печи.

Торф может гореть практически в любых печах, но для этого надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.

Длительность топки печей составляет в среднем 1 – 1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 7О. 8О °С, в редких случаях до 90 °С. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно тщательно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки.

Большие печи, которые топят через 1 – 2 дня, не всегда хороши: во-первых, они занимают много места в помещении, во-вторых, из-за сильного нагревания помещения приходится часто открывать форточки для проветривания, что приводит к перерасходу топлива.

В топку сразу закладывают то количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут дрова клеткой или рядами с зазорами между поленьями до 10 мм, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 20 см. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сгорают в топливнике до того, как они попадут в дымоходы.

Во-первых, это повышает температуру печи. Во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их, и они меньше поглощают тепла. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.

Для того чтобы печь не дымила, сначала сжигают бумагу, тонкие лучины, стружку, заполняя дымоходы теплым воздухом, а затем растапливают печь. Дрова (или торф) укладывают так, чтобы они ровным слоем лежали на колосниковой решетке или на поду печи, ближе к топочной дверке.

Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая (в см):

  • для дров влажностью 25% – 25 – 35 см
  • для кускового торфа влажностью 30% – 20 – 30 см
  • для каменного угля – 10 – 16 см
  • для антрацита – 5 – 24 см

Растапливая печь, топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшку открывают полностью. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой.

Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное с темными полосами, а из трубы идет бурый или черный дым, значит воздуха не хватает и его подачу надо увеличить; если пламя золотисто-желтое, подача воздуха считается нормальной; если ярко-белого цвета, а в каналах печи слышится гудение, это говорит о том, что воздуха поступает в избытке и подачу его нужно уменьшить.

В процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как поступающий в топку холодный воздух охлаждает каналы печи.

Итак, исходя из изложенного можно сформулировать следующие правила.

  1. По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку.
  2. Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорят и между поленьями образуются большие пустоты, сквозь которые в избытке начинает поступать воздух, охлаждая печь.
  3. Если остаются головешки, то их собирают в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обкладывают ярко горящими углями. Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути движения воздуха к топливнику. Приток лишнего воздуха нежелателен.
  4. Когда угли прогорят (т. е. исчезнет синее пламя, говорящее о том, что выделяется угарный газ), их надо разровнять по решетке или поду топливника, поближе к дверке, и плотно ее прикрыть. Трубу рекомендуется оставить открытой еще на 5 – 10 мин, чтобы остатки угарного газа не проникли в помещение, что может привести к отравлению и даже гибели людей.

Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь на ночь. Когда для топки используют каменный уголь или торф, в дымовой задвижке рекомендуется просверлить отверстие диаметром 10 – 15 мм, через которое будут отводиться скопляющиеся в печи газы.

Каменный уголь закладывают в топку печи, прогретую дровами. На горящие древесные угли насыпают каменный уголь слоем 50 – 60 мм, а как только он разгорится, досыпают уголь, доведя толщину стоя примерно до 150 мм. Насыпать более толстый слой не следует. По мере прогорания уголь досыпают, сохраняя толщину слоя 150 мм.

Следует помнить, что зольник должен соответствовать по размеру колосниковой решетке, ведь дверка его служит для регулирования подачи воздуха в печь. При недостатке воздуха топливо горит плохо, а при избытке – теряется теплота, так как воздух охлаждает печь изнутри.

Сырой воздух, как и сырое топливо, уменьшает тягу печных газов в дымовой трубе. В этом случае рекомендуется сначала протопить печь небольшим количеством сухого топлива. Горячие газы удалят из печи сырость, и тяга улучшится.

Усилению тяги способствуют насадки на печные трубы, изготовленные из кровельной стали. Здесь хороши всевозможные флюгарки и дефлекторы, т. е. приборы, изменяющие свое положение под действием ветра так, чтобы отверстие для выхода газов из печи было направлено по ветру и ни одна струя ветра не могла удариться о внутреннюю поверхность трубы или этих приборов.

Печи плохо прогреваются оттого, что печные приборы неплотно закрывают печь или остались щели в швах печной кладки. Неравномерное прогревание печи бывает вызвано нарушением внутренних перегородок. В этом случае нужно разобрать одну стенку печи, проверить перегородки, исправить их и заложить разобранную часть, не оставляя даже малейших трещин.

Когда печи устанавливают на деревянном полу, кладку часто ведут на шанцах, т. е. на столбиках из двух рядов кирпичной кладки на всю ширину печи. Расстояние между шанцами 7 – 13 см. Сверху они перекрываются двумя рядами строго горизонтальной кирпичной кладки, которая является’ подом печи. Шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, что способствует вентилированию и охлаждению пространства. Печи на шанцах чаще всего строят без поддувала.

Как было сказано, дощатый пол опасен в пожарном отношении, поэтому пол под печью часто застилают войлоком, вымоченным в жидком глиняном растворе и покрывают сверху кровельной сталью, окрашенной с двух сторон.

В заключение хочется напомнить, что прочное сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой возможно только при хорошем насыщении кирпича водой (примерно в 6 – 10 раз прочнее, чем при слегка смоченном). Кирпич должен быть хорошего качества, чтобы выдержать длительное вымачивание в воде. Толщина швов не более 5 мм. Раствор необходимо процедить через частое сито. Кроме того, требуется длительная сушка печи.

Источник: www.dymovoi.ru

Секреты печников

В старые времена специалисты по изготовлению печей и каминов были на вес золота. В больших деревнях самыми главными людьми считались: священник, лекарь, кузнец и печник.

Печники -каменщики передавали свой опыт и секреты из рода в род только лучшим ученикам. Некоторые секреты того времени, используемые при строительстве и обслуж] печей и каминов, дошли и времени. Вот некоторые из них.

• Строить камин лучше всего в середине лета. После окончания строительства дать 2-3 недели на естественное высыхание.

• В древние времена камин сразу после постройки обкладывали шкурами – мехом к камню – на 10 дней. Считалось, что так камин наберет в себя тепло от природы

Читайте также:  Имеретинские хачапури

• После полного высыхания в жаркое время года делали первую протопку камина ранним утром с 5 до 7 часов утра. Это считалось важным для долгой и хорошей работы камина.

• Глину для изготовления камина проверяли двумя способами.

Первый способ: в подготовленную бочку с глиной (жидкой) вставляли деревянную палку и медленно вытягивали. Глина должна была на нее налипнуть, а не соскользнуть.

• Считалось, что чем дольше месить глину, тем каин будет долговечнее. Доходила информация, что для «ответственных» каминов в царских угодьях глину, на протяжении 6 месяцев.

• Старые мастера рекомендуют: чтобы теплоотдача камина повысилась, на заднюю стенку нужно повесить медные толстые (до 5 мм10)

• Переднюю часть камина закрыть шторкой из цепочек – тогда искры не смогут попасть в помещение.

1 Считается, что лучше всего горят дрова 2-летней срубки.

2 Старые мастера рекомендуют не выбрасывать в яму картофельные очистки, а сушить их. Сжигая один раз в два месяца ведро высушенных картофельных очисток, можно полностью очистить дымоход от сажи и конденсата. Для этого же можно использовать осину. Это не так эффективно, но тоже дает положительный результат.

• Чтобы придать огню оригинальность, дрова нужно сбрызнуть крепким соленым раствором воды. Тогда пламя огня подарит сидящим в комнате разноцветные языки пламени. Того же эффекта можно достичь, если сбрызнуть дрова разведенным медным купоросом.

• В праздники или особые дни в камин на горячие угли бросают маленькие “снопики” из тонких веточек вишни. Прогорая, это дерево выделяет приятный запах, которым наполняется комната.

• Сажу, которая оседает на декоративных элементах, белых частях мрамора или на камне, наши бабушки удаляли при помощи тряпочки, смоченной в лимонном соке. Можно также использовать для этой цели борную кислоту.

Виноделы, хвастаясь друг перед другом качеством своего вина, выливали один стакан на разгоряченные угля камина и по огню определяли первенство.

• Старожилы говорят, что когда болит голова, надо окунуть левую руку в холодную воду и протереть ей лоб, потом расчесать волосы (1 мин), собрать волоски влажной рукой с расчески и бросить в камин (горящий или тлеющий). И недуг покинет Вас. Грейтесь у камина и не болейте

Источник: xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai

Советы печника: какой нужен раствор для кладки печи

Существует достаточно много версий, какой нужен раствор для кладки печи. Однако грамотно наведенным считается состав, в котором вяжущее вещество имеет минеральное происхождение (это либо цемент, глина, или гипс и известь). Поскольку только оно и может длительно воспринимать воздействие повышенных температур. Как приготовить рабочий кладочный раствор из глины, будет рассказано далее.

Глиняный раствор для печки

Серьезный враг подобного раствора — низкая влаго устойчивость. Потому его привлекают только для возведения основной печной части. Фундамент и трубу выкладывают с другими составами.

Для приготовления смеси подбирают глину высокого качества и мелкий просеянный песок.

Все кладочные растворы из глины подразделяются на виды.

Жирный раствор достаточно пластичен, однако в высохшем состоянии может пойти трещинами.

Тощий раствор зачастую редко отличается пластичностью, раскрашивается и имеет низкую прочность.

Нормальный раствор при рационально подобранном соотношении вяжущего вещества и заполнителя зачастую пластичен, не показывает трещин при сушке, создает минимум усадки. А еще в объеме этот состав почти не изменяется и именно его рекомендуют для сооружения печной кирпичной конструкции.

Проведение испытаний для глиняного состава

Густота — не менее важное условие для создания глиняного состава. Грамотно наведенный раствор однороден, не имеет ярко отличительных участков из одного лишь заполнителя или вяжущего. Консистенция должна больше походить на сметану. Что легко проверяется при кладке смоченных кирпичей: излишки раствора выдавливаются под нагрузкой кирпича и после легкого касания его.

Глину на качество проверяют экспертным путем в составах с разными пропорциями входящих компонентов (иными словами глины и песка). Для чего отмеряют 5 равных порций глины. Первую оставляют, как есть. В другие всыпают песок долями 10%, 25%, 75% и 100% соответственно в каждую последующую порцию глины. Для очень жирной глины добавки песка будут другими: 50%, 100%, 150% и 200% в каждую последующую массу глины, начиная со второй.

Отдельно наведенные порции основательно перемешивают, дабы образовалась однородная масса. Консистенцию смеси доводят до тестообразной при постепенном добавлении воды. Масса должна легко отставать от ладоней.

Из отдельно взятой порции смеси скатывают несколько шариков (по 4-5 см в диаметре) и пластинок (по 2-3 см толщиной). Пластинки с шариками, пометив, оставляют высыхать в закрытом не вентилируемом помещении на 10-12 дней при постоянной комнатной температуре.

После высыхания шариков и пластинок проверяют на наличие в них растрескиваний. Если визуально на них не отмечаются никакие дефекты, а при падении с метровой высоты они не ломаются, то именно этот рецепт раствора оптимально подходит для строительства. Пластинки из тощего состава станут ломаться, а шарики сразу же рассыплются при падении.

Элементы из жирного состава пойдут трещинами еще в момент сушки.

Большую точность в определении качества состава показывает такой способ: еще мокрые шарики помещают промеж двух дощечек, и сжимают последние до тех пор, пока в шариках не проявятся трещинки. На шариках из состава плохой пластичности пойдут сильные трещины при уменьшении их диаметра на 1/4.

На элементах из средне пластичного состава мелкие растрескивания появятся при сужении их диаметра на треть. Мелкие трещинки на шариках, скатанных из состава достаточной пластичности могут проступить при сужении их диаметра на половину.

Качество раствора возможно испытать и по другому. Для чего катают не шарики, а жгутики, толщина которых чуть более 1 см, а длина примерно — 15-20 см.

Попытки растянуть изделие из низко пластичного раствора приведут почти сразу к неравномерному разрыву.

Жгутик из состава средне пластичного станет растягиваться плавно и оборвется тогда, когда он сузится в месте разрыва примерно на шестую часть от первоначальной толщины. Из пластичного и высоко пластичного состава жгутик тянется плавно и, постепенно сужаясь в точке разрыва (примерно до одной десятой доли своего диаметра), рвется.

Возможно проведение испытаний глиняного состава на пластичность и посредством сворачивания жгутика вкруговую вокруг прутика из дерева диаметром в 5 см. Когда жгут выполнен из состава плохой пластичности, тогда при искривлении он начнет растрескиваться и пойдет на разрыв. При средне пластичном составе жгута в местах сгиба возникнут не сильные трещинки, однако само изделие останется цельным. При высоко пластичном составе не появляется ни трещинок, ни разрывов на кольце.

Осуществив несколько подобного рода испытаний, подбирают требуемую пропорциональность смеси. А потом сразу же начинают непосредственно замес ее в том объеме, сколько потребуется для удобства работы.

Замешивание глиняного состава

При замешивании массы первым просеивают песок сквозь сито с размером ячеек в пределах полтора мм. Далее готовят глину. Для чего ее изначально замачивают в удобной для этих целей посуде. Добавляя постепенно жидкость, добиваются получения состава наподобие жирного молока. Его впоследствии процеживают сквозь сито. Оставшийся материал опять разводят и процеживают. Отмерив требуемый объем песка и жидкой глины, старательно смешивают компоненты до однородного состояния. Особое внимание уделяют отсутствию в растворе комков и крупных частиц примесей.

Время пользования и хранения глиняного раствора не ограничивается. При его засыхании в последующем просто потребуется растворить водой сухую смесь.

После того, как стало известно, какой нужен раствор для кладки печи, принимаются за его наведение и потом уже и к кладке.

Перед использованием партию кирпичей вымачивают около суток, дабы исключить излишний забор влаги из кладочного состава при усыхании. Печная кладка из заблаговременно намоченного кирпича и грамотно составленного раствора глины прослужит не один десяток лет.

Источник: www.stroy-dom.net