Как формировать виноград в первый, второй и третий год выращивания в Подмосковье

Как ухаживать за виноградом во второй и последующие годы

Добавление статьи в новую подборку

Со второго года выращивания виноград нуждается в регулировке роста лозы и формировке кустов. А еще важно не забывать о регулярных поливах и подкормках. Благодаря правильному уходу виноград будет хорошо развиваться и формировать урожай.

Очень важно правильно регулировать рост побегов, чтобы на растении развивалась только здоровая лоза.

Обламывание побегов винограда

Первую обломку проводят весной сразу после появления соцветий и усиков. Обламывают все слабые (без соцветий) и порослевые побеги. Когда ягоды завяжутся, этот прием повторяют.

Побеги начинают обламывать снизу и постепенно переходят на рукава и сучки. Ненужные веточки, длина которых достигла 4-6 см, обламывают так: просто нажимают пальцем на их основание.

Прищипывание побегов

Этот прием позволяет сдерживать рост побегов и перенаправить поток питательных веществ к соцветиям. Прищипывание проводят следующим образом: за 2-3 дня до цветения верхушки побегов длиной 20-25 см укорачивают на 1-2 листочка.

Пасынкование

Во время вегетации на однолетних зеленых побегах текущего года удаляют пасынки (побеги второго порядка, которые вырастают в пазухах листьев основных побегов). Это нужно для того, чтобы вторичные побеги не забирали часть питания и не загущали кусты. Целиком пасынки удалять не рекомендуется, лучше всего прищипывать их над первым либо вторым листочком.

Схема пасынкования винограда

Куст, на котором в текущем году выросло мало листьев, пасынковать не рекомендуется.

Чеканка

Этот прием помогает растениям лучше подготовиться к зиме. Его проводят в августе, когда приостанавливается рост побегов. Этот прием похож на прищипку, отличие лишь в том, что при чеканке обрезают верхушки побегов длиной около 40 см (с 6-8 верхними листьями).

Обрезка винограда

Если не обрезать виноград, лоза будет разрастаться, а ягоды станут мелкими. В средней полосе обрезку лучше всего проводить дважды за сезон: осенью (перед укрытием на зиму) и весной (после снятия укрытия, до распускания почек).

Осенью, после первых заморозков, обрезают отплодоносившие лозы, верхние невызревшие части побегов (они более тонкие и нежно-зеленые по цвету), а весной проводят санитарную обрезку: удаляют подмерзшие и поврежденные части лозы.

Формирование куста винограда

Для средней полосы штамбовый способ формировки не подходит, так как здесь лето не такое длительное и солнечное, как на юге, а зимой сильные морозы могут погубить растения. Поэтому виноградный куст нужно формировать так, чтобы летом все части растения освещались равномерно, а осенью их можно было спрятать под укрытие. В связи с этим предпочтителен веерный способ формировки.

Кроме того, эта форма позволяет легко омолаживать куст и регулировать количество плодовых звеньев и рукавов на нем.

В первый год выращивают сильный побег, который осенью обрезают, оставив 2 глазка от уровня почвы или места прививки. Во второй год осенью обрезают два однолетних побега, которые выросли из этих глазков, оставляя на каждом по 2-3 глазка.

На третий год из рукавов начинают формировать веер: на каждом рукаве стремятся вырастить по две лозы. К этому времени виноград, как правило, начинает плодоносить, и на кусте имеется как минимум 4 побега длиной около 1 м и толщиной более 10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов (но не менее 50 см), а весной подвязывают к проволоке на высоте 30-60 см от поверхности земли.

Схема веерной формировки винограда

Полив винограда

Если выпадает достаточное количество дождей, виноград рекомендуют поливать 2-3 раза за сезон. Но, как показывает практика, этого мало. В первые 2 года важно регулярно поливать саженцы, чтобы корневая система и лоза нормально развивались. К тому же, в засушливое лето недостаток влаги будет отрицательно сказываться на урожайности лозы.

Не рекомендуется поливать виноград во время цветения и за 2 недели до уборки урожая. А вот с момента завязывания ягод и до достижения ими максимального размера нельзя допускать пересыхания почвы. Растения нужно поливать как минимум 2 раза в месяц. При этом землю нужно увлажнять не менее чем на 40 см. Если полив будет неглубоким, у куста образуются поверхностные корни, которые летом будут страдать от жары, а зимой подмерзать.

Сократить полив винограда можно с помощью мульчирования соломой (слой должен быть около 10 см)

Подкормка винограда

Если побеги остановились в росте, их нужно не только полить, но и подкормить комплексным минеральным удобрением с пониженным содержанием азота. Если лоза, наоборот, стремительно растет, количество поливов следует сократить, исключить азот и увеличить дозы фосфорного (суперфосфат) и калийного (сульфат калия) удобрений.

Основную подкормку винограда проводят осенью во время мульчирования. Для этого роют траншею на расстоянии 1 м от стволов вдоль виноградника глубиной 60-70 см. Туда вносят 7-8 кг перепревшего навоза и 100 г просеянной золы (из расчета на 1 кв.м виноградника).

Во время созревания ягод проводят 2 внекорневые подкормки (по листьям). Сначала используют смесь пищевой соды (10 г), калийной соли (10 г) и йода (4 мл), разведенную в 10 л воды. Через неделю растения опрыскивают другим составом: 3 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве теплой воды, добавляют 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли,1 г марганцовки, и полученную смесь разводят в 10 л воды.

Укрытие винограда на зиму

Поздней осенью после обрезки лозу укладывают на землю. Когда почва начнет подмерзать, виноград мульчируют песком и укрывают лапником или спанбондом. Над укрытием желательно установить дуги и наверх положить пленку. Когда на улице будет довольно тепло, пленку можно будет снять, чтобы растение проветрилось.

Побеги неукрывных сортов винограда достаточно просто пригнуть к земле и замульчировать.

Виноград неукрывного сорта нужно укрывать на зиму только в первые 2 года выращивания

В апреле, после схода снега, в пасмурный и довольно теплый день укрытие снимают и оставляют рядом с растением, чтобы при наступлении возвратных заморозков укрывной материал можно было набросить на куст.

Ухаживайте за кустом винограда правильно – и никакие болезни и вредители вашему растению будут не страшны.

Источник: www.ogorod.ru

Формирование виноградных кустов

Формирование виноградных кустов

Рекомендуемые формы кустов

В Подмосковье и средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста. Что такое форма куста или формировка? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста, почему нельзя дать кусту расти самому по себе? Формировка дает возможность:

• Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

• Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

• Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай с хорошими гроздями без старой древесины.

• Упростить уход за кустами и укрывание кустов на зиму.

В общем, при помощи формировки мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздья-ми, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка делается по инструкциям, а потом – через два-три года – по опыту и чутью.

Читайте также:  Фикус описание

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов по системе Гюйо . Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

• Первый год после посадки: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3–4 глазками.

• Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3–4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

• Третий год – весна: нужно сформировать на кусте два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6–8, на сучке замещения – 3–4.

• Третий год – осень: перед укрыванием на зиму плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

• Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11–16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов.

Самыми лучшими считаются кордонные формировки.

Кордон – это многолетняя ветвь (плечо кордона) , на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

• Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму нелегко гнуть такой штамб.

• Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

• Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

• Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

• Комбиринованный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России горизонтальные одноплечие или двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

• Бесштамбовый веер: рукава начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

• Штамбовый веер: рукава начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

• Многорукавный куст: на шпалере рукава бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста).

• Короткорукавный веер: 3–4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

• Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов мы ни выбрали – кордоннную, веерную или их комбинацию, нужно по-мнить основные моменты, важные для конструирования куста:

• Мы можем создавать и менять форму куста удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

• Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5–10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

• Чем больше становится лоз, тем слабее становится каждая лоза, то есть куст сам себя душит.

• Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз. Подробнее об операциях с зелеными частями куста говорится чуть ниже: в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции».

• Нужно помнить о вертикальной полярности : куст естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

• Также важно помнить, что взрослый куст – это куст четырехлетний . Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течение двух лет) и особенно тщательно укрывать на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов (выбирая для себя самое подходящее):

1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.

2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.

3. Чем меньше рукавов, тем лучше.

4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.

5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.

6. Надо формировать куст так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.

7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку можно делать короткую – на 3–4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5–6 глазков на каждый метр шпалеры.

8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.

9. Отлично, если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также:  Фикус желтеет и сбрасывает листья что делать

Источник: garden.wikireading.ru

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как формировать виноградную лозу в первый, второй и третий год выращивания.

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА В ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОД ВЫРАЩИВАНИЯ

О посадке саженца винограда мы уже говорили в предыдущем номере журнала. А теперь более подробно расскажем о получении горизонтального одноплечего кордона с наклонным штамбом, первый год

РЕГУЛИРУЕМ НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА ЛОЗЫ

В первый год после посадки винограда ограничиваем вертикальный рост молодой лозы с помощью металлических крючков, осторожно пригибая растущий побег на высоте 10-15 см. Это нам впоследствии будет большим подспорьем при укладке и поднятии взрослого штамба осенью для укрытия и весной для подвязки к проволокам шпалеры.

Хороший саженец за первый год вегетации должен вырасти в длину на 1-1,5 м. Из них первые полметра оставляем под крючьями в горизонтальном положении

Остальная часть лозы, повинуясь принципу вертикальной полярности, сама загнется вверх, и ее нужно будет зафиксировать на проволоках шпалеры с помощью шпагата со свободной петлей. Это необходимо для того, чтобы не пережать сокодвижение в растущей лозе (рис. 1).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 1Й ГОД: ВИДЕО

ЧТОБЫ ЛОЗА ВЫЗРЕЛА

В первый год обрезку лозы не производим, но проводим мероприятия, обеспечивающие вызревание лозы на максимальную длину: корневую и внекорневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями, начиная со второй половины июля.

Лозу укладываем, предварительно освободив ее от листвы в конце октября. Как правило, подмосковные виноградари для этих целей используют суховоздушное укрытие.

Осеннюю обрезку в первый год не делают, а весной следующего года проводят обрезку лозы, начиная с ее верхней части. Она проводится мелкими шагами. Как только под ножом секатора появится зеленый срез, обрезку прекращают – это знак того, что от начала лозы и до этого места можно проводить операции второго года по выведению нашего кордона,

Весной второго года лоза поднимается и подвязывается на шпалеру под углом, близким к 45°. В процессе роста на лозе образуются новые однолетние побеги, из которых выбираем самый сильный, а остальные выламываем. В это время (выломка происходит в июне) побеги легко обламываются без последствий для виноградного куста.

Сам оставшийся побег подвязывается наклонно к шпагату (рис. 2).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 2Й ГОД: ВИДЕО

Именно на уровне первой проволоки и формируется основное плечо. В последующем на нем будут образовываться плодовые лозы (короткие рукава) и плодовые звенья. Для такой формировки осенью оставляем максимально длинный вызревший участок однолетней лозы, третий год

На третий год задача виноградаря сводится к созданию нескольких коротких рукавов с 5-7 почками на каждом. При этом короткие рукава должны так отстоять друг от друга (рис. 3), чтобы выросшие из почек плодовые побеги не перекрывали друг друга. Длина между короткими рукавами варьируется от 70 до 100 см. На конце такого мини-кордона в третий год можно сформировать и продолжение горизонтального кордона, применив вышеописанный метод.

Виноград очень пластичная культура, и при правильном уходе он способен отблагодарить своего заботливого хозяина богатым урожаем.

Плодоношение винограда желательно начинать с третьего года, оставляя 1-2 небольшие грозди (их еще называют сигнальными гроздями). Если грозди есть, то это не должно мешать выведению кордона: основной урожай будет на уже хорошо сформированном кусте. В дальнейшем формировка продолжается в уже описанном алгоритме.

На практике же существует масса причин, когда формировка несколько видоизменяется под условия конкретного участка. Но неизменным остается одно — набор многолетней древесины и ежегодное формирование плодовых рукавов.

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Весенняя, осенняя обрезка и уход за виноградом в Подмосковье

Правильный уход за виноградной лозой позволяет получать хороший урожай даже в средней полосе России. Виноград удобряют, обрезают весной, летом и осенью и при необходимости укрывают на зиму. В Подмосковье осеннюю обрезку винограда производят в том случае, если кусты не останутся без укрытия. Цель процедуры — регулировка роста и плодоношения.

Виноград на участке

Лоза имеет свойство образовывать больше побегов и плодов, чем может прокормить. Без обрезки она быстро идёт в рост, а листья и ягоды год от года мельчают. Кроме того, загущенность понижает устойчивость к вирусным и бактериальным заболеваниям. Правильно сформированный куст не только увеличивает урожай, но и улучшает качество ягод. Грозди становятся крупнее, слаще, меньше болеют.

После посадки лозы на солнечном, защищённом от ветров месте уже на следующий год приступают к её обрезке для правильного формирования куста. О том, когда лучше обрезать виноград, много спорят. Одни говорят, что это лучше делать весной, другие предпочитают осеннюю обрезку. Допустимо и то и другое. Всё зависит от климата местности. Виноград в Подмосковье обрезают когда удобно, но если процедуру проводят осенью, то лозу необходимо укрыть на зиму, иначе весной придётся обрезать её снова из-за подмерзания почек.

Весенний уход за лозой

Ранней весной, как только сойдёт снег, начинается уход за виноградом. Укрытие снимают, если ночью больше нет сильных заморозков, а среднесуточная температура достигает +5 ˚С. При затяжных холодах это делают постепенно: сначала прорезают вентиляционные отверстия, а когда угроза подмерзания минует — открывают полностью.

Первый весенний полив винограда имеет одну из двух конкретных целей:

  1. Пробудить лозу от спячки и ускорить начало сокодвижения. Для этого используют тёплую воду.
  2. Задержать начало пробуждения. Это делается, если существует опасность возвратных заморозков.

И тот и другой полив — влагозарядный. На один взрослый куст уходит около 200 л воды. Её хватит на несколько месяцев. В дальнейшем количество воды сокращают до 20—30 л на куст и поливают с интервалом 7−10 дней в жаркую погоду рано утром.

Второй влагозарядный полив проводят перед цветением, примерно за 20 дней до его начала. Это ускорит созревание ягод и сделает их крупнее. Во время цветения обильный полив может спровоцировать опадение цветков.

Воду заливают в лунки, проделанные вокруг стволов, или в траншею между ними. Более эффективен полив в дренажные отверстия, чтобы влага доходила до глубоких корней. Для этого вокруг кустов на расстоянии примерно 80 см буром проделываются отверстия глубиной до 1 м. Достаточно 4 таких отверстий.

Можно соорудить систему полива: на небольшой возвышенности установить бочку с водой, шлангом и четырьмя патрубками, вставленными в дренажные отверстия. Почву рыхлят дважды: после снятия укрытия и перед цветением. Это улучшает водопроницаемость и аэрацию почвы. При перекопке вносят необходимые удобрения:

  • коровий или конский навоз;
  • компост;
  • куриный или голубиный помёт;
  • готовые комплексные удобрения.

После рыхления почву обязательно мульчируют. Жидкие растворы можно залить в дренажные отверстия, твёрдые разбрасываются вокруг кустов и заделываются в почву.

Обрезка винограда весной

В Подмосковье обрезка винограда весной практически ничем не отличается от аналогичной в южных районах. После снятия укрытия лозу осматривают и удаляют все сломанные и отмершие части. После этого приступают к формированию куста.

Преимущества правильной весенней обрезки:

  1. Урожайность увеличивается на 60—80%. Питательные вещества не уходят на поддержку роста лишних веток.
  2. Лозе придаётся удобная для ухода форма.
  3. Повышается устойчивость к холоду, что очень важно для Подмосковья.
  4. Улучшается освещённость, что ускоряет созревание ягод и улучшает их вкус.
  5. Хорошая вентиляция предупреждает появление различных заболеваний.
  6. Облегчается сбор урожая, так как куст становится более компактным.
Читайте также:  Фикус и беременность приметы

Чтобы весенняя обрезка была удачной, начинать её нужно в ранние сроки, до начала сокодвижения. Если сделать это позже, то виноград «выплачет» все соки и может погибнуть. Как минимум, он ослабнет и даст совсем небольшой урожай.

При обрезке необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Все манипуляции производятся только острым инструментом. Секатор затачивают так, чтобы он резал лист бумаги. Срезы на ветках должны быть под прямым углом, ровными и гладкими.
  2. Все испорченные, поломанные и подмороженные ветки удаляются.
  3. На побегах оставляют от 10 до 12 глазков.
  4. Для замещения оставляют необрезанными 2—3 побега ближе к штамбу.

В Подмосковье, где виноград нужно укрывать на зиму, лучше не использовать штамбовую обрезку — формирование деревца. Гораздо практичнее обрезка «под куст». Такая форма более удобна для пригибания к земле.

Последовательность бесштамбовой обрезки:

  1. Первый год. Все побеги укорачивают, оставляя по два глазка. Если лоза только одна, то оставляют 4 почки.
  2. Второй год. Оставляют только сильные побеги, которые укорачивают также — на два глазка.
  3. Третий год. Сучок замещения — нижнюю лозу — укорачивают, оставляя 2 глазка. На плодовой стрелке оставляют от 7 до 14 глазков. Это будет правильно сформированный рукав.

В дальнейшем обрезка будет заключаться в оставлении плодоносящих побегов с 10—14 глазками и 2—3 сучков замещения.

Подготовка винограда к зиме

Правильный уход за виноградом осенью в Подмосковье заключается в обрезке, обработке и укрытии лозы на зиму. Сроки формирования куста зависят от погодных условий, но обычно её проводят после первых заморозков, когда облетела листва и сокодвижение прекратилось.

Обрезка лозы осенью

Виноград снимается со шпалеры, остатки листьев и усов удаляются. Все пасынки и невызревшие побеги вырезают. Также удаляются тонкие побеги (менее 5 мм в диаметре), больные и сломанные. Вырезаются все отплодоносившие стрелки и часть однолетних побегов, ненужных для плодоношения, — выросших из земли или на штамбе. Остальные лозы обрезают, оставляя по 15 глазков.

После всех процедур виноград обрабатывают средством от грызунов и опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. Это предотвратит попадание микробов на срезы. Такую обработку проводят в сухую безветренную погоду, используя средства защиты.

Укрытие на зиму

Закончив обрезку и обработку лозы, её как можно ниже пригибают к земле и закрепляют шпильками. Есть несколько способов для надёжного укрытия винограда:

  1. Грунтом. Это самый простой метод. Куст засыпается обычной почвой. Укрывной слой — 25—30 см. Он предохранит лозу от морозов до 20 градусов.
  2. Опилками или соломой. Слой такого «покрывала» — 30—40 см. Его сразу утаптывают, чтобы ветер не разнёс по всему участку. Можно сверху положить куски шифера или другого материала. Весной такое укрытие послужит хорошей мульчой.
  3. Еловым лапником. Его очень не любят грызуны, он не содержит гнилостных бактерий. Слой укрытия — 30—40 см. Весной высохшая хвоя будет прекрасной органической подкормкой.

Слои можно комбинировать, чередуя в произвольном порядке. Дополнительным слоем может служить снег — его просто набрасывают на лозу лопатой. Укрывать виноград начинают, когда морозы усилятся, а температура достигнет -8 ˚С. До этого он проходит своеобразную закалку, а древесина дозревает, приобретая светло-коричневый цвет.

Простые последовательные действия по уходу за виноградником обеспечат хороший урожай и сильный прирост крепких побегов. А это не только вкусная и полезная ягода, но и вино, компоты и наливки к повседневному и праздничному столу.

Источник: pion.guru

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как формировать виноградную лозу в первый, второй и третий год выращивания.

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА В ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОД ВЫРАЩИВАНИЯ

О посадке саженца винограда мы уже говорили в предыдущем номере журнала. А теперь более подробно расскажем о получении горизонтального одноплечего кордона с наклонным штамбом, первый год

РЕГУЛИРУЕМ НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА ЛОЗЫ

В первый год после посадки винограда ограничиваем вертикальный рост молодой лозы с помощью металлических крючков, осторожно пригибая растущий побег на высоте 10-15 см. Это нам впоследствии будет большим подспорьем при укладке и поднятии взрослого штамба осенью для укрытия и весной для подвязки к проволокам шпалеры.

Хороший саженец за первый год вегетации должен вырасти в длину на 1-1,5 м. Из них первые полметра оставляем под крючьями в горизонтальном положении

Остальная часть лозы, повинуясь принципу вертикальной полярности, сама загнется вверх, и ее нужно будет зафиксировать на проволоках шпалеры с помощью шпагата со свободной петлей. Это необходимо для того, чтобы не пережать сокодвижение в растущей лозе (рис. 1).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 1Й ГОД: ВИДЕО

ЧТОБЫ ЛОЗА ВЫЗРЕЛА

В первый год обрезку лозы не производим, но проводим мероприятия, обеспечивающие вызревание лозы на максимальную длину: корневую и внекорневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями, начиная со второй половины июля.

Лозу укладываем, предварительно освободив ее от листвы в конце октября. Как правило, подмосковные виноградари для этих целей используют суховоздушное укрытие.

Осеннюю обрезку в первый год не делают, а весной следующего года проводят обрезку лозы, начиная с ее верхней части. Она проводится мелкими шагами. Как только под ножом секатора появится зеленый срез, обрезку прекращают – это знак того, что от начала лозы и до этого места можно проводить операции второго года по выведению нашего кордона,

Весной второго года лоза поднимается и подвязывается на шпалеру под углом, близким к 45°. В процессе роста на лозе образуются новые однолетние побеги, из которых выбираем самый сильный, а остальные выламываем. В это время (выломка происходит в июне) побеги легко обламываются без последствий для виноградного куста.

Сам оставшийся побег подвязывается наклонно к шпагату (рис. 2).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА – 2Й ГОД: ВИДЕО

Именно на уровне первой проволоки и формируется основное плечо. В последующем на нем будут образовываться плодовые лозы (короткие рукава) и плодовые звенья. Для такой формировки осенью оставляем максимально длинный вызревший участок однолетней лозы, третий год

На третий год задача виноградаря сводится к созданию нескольких коротких рукавов с 5-7 почками на каждом. При этом короткие рукава должны так отстоять друг от друга (рис. 3), чтобы выросшие из почек плодовые побеги не перекрывали друг друга. Длина между короткими рукавами варьируется от 70 до 100 см. На конце такого мини-кордона в третий год можно сформировать и продолжение горизонтального кордона, применив вышеописанный метод.

Виноград очень пластичная культура, и при правильном уходе он способен отблагодарить своего заботливого хозяина богатым урожаем.

Плодоношение винограда желательно начинать с третьего года, оставляя 1-2 небольшие грозди (их еще называют сигнальными гроздями). Если грозди есть, то это не должно мешать выведению кордона: основной урожай будет на уже хорошо сформированном кусте. В дальнейшем формировка продолжается в уже описанном алгоритме.

На практике же существует масса причин, когда формировка несколько видоизменяется под условия конкретного участка. Но неизменным остается одно — набор многолетней древесины и ежегодное формирование плодовых рукавов.

Источник: kak-svoimi-rukami.com