Формирование кроны молодой яблони

Как правильно формировать крону яблони

Чтобы дерево слишком не вытягивалось вверх, а нижние ветви не стали тонкими и больными, с первого сезона после посадки проводят формирование кроны яблони.

Как правильно формировать крону яблони

Суть процедуры

Под процедурой формировки подразумевается специальная обрезка, позволяющая нормализовать поступление питательных веществ, повысить урожайность, снизить вероятность развития болезней.

Дерево обретает красивый и ухоженный вид, дает крупные плоды.

  • из-за уплотнения зелени развиваются различные болезни, что негативно сказывается и на внешнем виде яблок и на их вкусовых качествах;
  • сгущенность листвы может стать причиной травмирования тонких веток, в результате чего появляются плохо заживающие раны, приводящие к угнетению и гибели дерева;
  • на неухоженной яблоне образуются мелкие и несладкие плоды, поскольку сахара, синтезирующиеся в ходе фотосинтеза, распределяются неправильно, не поступают в мякоть, а участвуют в развитии ветвей и зеленой массы;
  • неравномерно развивающиеся побеги нарушают нагрузку — яблоня плохо удерживает вес плодов;
  • сгущенная и разросшаяся крона неудобна для сбора урожая.

Когда проводят первую формировку

Первую процедуру проводят спустя год после высадки, весной, в период с начала марта до конца апреля

Раньше делать это не стоит, т.к корневая система молодой яблони еще недостаточно окрепла, чтобы обеспечивать крону необходимым количеством питательных веществ.

Отросшие побеги отрезают на треть. Сначала избавляются от больших верхних ветвей, нижние затрагивают минимально. Прирастающие побеги удаляют на четверть.

Нельзя срезать основные ветки, поскольку растение не сможет удерживать собственный вес.

Последующее формирование

Тщательное формирование молодой яблони осуществляют каждый год, в течение 3-х лет. В последующие годы занимаются только омолаживанием.

Весной обрезают до распускания листвы. Пропускать этот срок нельзя, иначе начнется сокотечение из срезов, растение будет долго восстанавливаться. Высока вероятность угнетения и гибель культуры.

Летом яблоню подрезают, если она начинает усыхать. Ветки отрезают примерно на четверть — это позволяет в следующем сезоне на срезах появиться большому количеству молодых ростков, а также задает направление ветвлению.

Осенью процедура помогает подготовить культуру к зиме, освобождая дерево от лишнего веса. Удаляют побеги на 2/3 длины.

Выбирают главный проводящий росток. От проводника отходят ветви второго порядка, образующиеся в первом сезоне, дальше — третьего порядка, плодоношения которых можно ожидать на следующий год.

Рекомендации

От правильности выполнения процедуры зависит здоровье дерева

Формирование кроны – один из обязательных пунктов повышения количества и качества урожая. Многие садоводы не знакомы с правилами обрезки, поэтому проводят процедуру неправильно.

Необходимо соблюдать следующие нюансы:

  1. Побеги отрезают только у крепких и здоровых растений. Если посаженое деревце оказалось хилым, с трудностями приживается на участке, то в первый сезон после посадки его лучше не тревожить.
  2. Если стрижку не удалось провести своевременно в начале вегетации, то лучше ее перенести на осень.
  3. Для проведения первой процедуры лучше взять острый нож. Использование секатора нежелательно: у молодых саженцев веточки тонкие, и грубый инструмент может нарушить их структуру.
  4. Все срезы обязательно обрабатывают либо масляной краской, либо варом. Это необходимо для предупреждения поражения оголенной части древесины инфекцией и насекомыми вредителями.
  5. Нельзя слишком сильно и часто обрезать.

Отдельно следует рассказать об омолаживающей обрезке. Процедуру проводят для старой плодовой культуры, избавиться от которой по какой-либо причине невозможно. После омоложения можно рассчитывать на сохранение урожайности и повышение качества плодов.

Главная задача – проредить и очистить центральную часть.

Первым делом осуществляют подрезку ствола, далее работают над проблемными участками. Срезают под углом 45°. Обязательно отрезают ветви, если угол между ними и стволом прямой.

Омоложение осуществляют либо в начале весны (до сокотечения), либо летом. Важно удалить именно верхнюю часть, чтобы в центр растения поступало больше солнечного света, необходимого для качественного созревания плодов.

Если процедура проводится летом, то отрезают много: главные ветви на ¾, очищают все зоны сгущения. После проведенных манипуляций дерево поливают.

Схемы обрезки

Схема формирующей стрижки подразумевает восстановление равновесия между старыми и молодыми ветвями, выросшими в прошлый вегетационный период. В результате — крона обретает форму, оптимальную для обильного и качественного плодоношения.

Ярусно-разреженная

Отбирают 5 или 6 крепких ветвей, отходящих под большим углом от проводника.

  • Первый ярус, расположенный на высоте 50 см от штамба, должен состоять из 2 – 3 отростков;
  • Второй находится еще выше — на 50 см.

Благодаря значительному промежутку между ярусами, обеспечивается достаточный уровень освещения плодов и зеленой массы. У дерева формируется прочный каркас. Схема имеет лишь один минус: неопытному садоводу тяжело вычислить оптимальный межъярусный интервал.

Веретенообразная форма

Обрезка улучшает плодоношение

Схема подразумевает удаление на почку центрального проводника. Ветви второго уровня обрезают на предпочтительную длину.

Процедура занимает 3 года:

  1. Годовалое растение подрезают на треть. Ветви, расположенные в средней части, отгибают;
  2. Побеги-проводники и ветки подрезают для закладки следующего уровня;
  3. Когда яблоня достигает в высоту 2,5 м, от центрального отростка отрезают верхушку над любой отходящей в сторону веткой.

Если боковые ветви разрастаются быстро, то главный побег-проводник можно не трогать. Удаляют его, когда он вытянется в длину на 70 см и более.

Чашеобразная форма

Схему лучше применять для полукарликовых сортов.

  • три ростка первого уровня отходят от ствола под углом 120°;
  • парное ветвление формируют, отрезав от побега-проводника ветки на расстоянии 40 см;
  • чтобы сделать крону чашей, на третий сезон после посадки, когда каркас укрепится, от центрального проводника отрезают верхушку над главной веткой;

Чтобы предотвратить сгущение центральной части кроны, направленные в центр ветки срезают ежегодно, оставляют лишь короткие, подходящие для плодоношения.

Вертикальная пальметта

Чтобы сформировать крону, сначала отбирают отростки, из которых образуются ряды. Междурядные и боковые ветки отрезают. По мере развития саженца удаляют ветви, направленные не продольно, а в центр растения.

С такой яблони удобно собирать урожай. Но нужно учитывать, что постоянная стрижка приводит к снижению урожайности.

Кустовидная

У саженца отрезают почти все побеги, оставляют только 5 или 6 главных, отходящих от ствола. В следующем сезоне в форме елки с соблюдением симметрии полностью удаляют однолетние ветки на половину длины. Главный — тоже обрезают.

Если яблоня сформирована кустом, легче убирать урожай руками.

Не стоит формировать таким способом сорта, отличающиеся слабым ветвлением. Как правило, методом подходит для полукарликовых видов.

Мутовчато-ярусная

  • На первом от штамба уровне отбирают 5 побегов, вышедших из смежных почек.
  • На втором оставляют 2 ветви, выросших через почку.

Межъярусный промежуток должен составлять 50 – 60 см. Проводник не трогают, позволяют ему развиваться как боковая ветвь.


Источник: pro100ogorod.ru

Формирование кроны яблони

Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественной жизненной форме, характерной для данной культуры и сорта.

Большинство плодовых растений являются древовидными, у которых хорошо развивается ветвь нулевого порядка – ствол. Часть ствола от почвы свободна от ветвей первого порядка и образует штамб. В течение жизни деревья формируют естественную крону – совокупность всех ответвлений от ствола.

Более старые ветви (1-го и 2-го порядков ветвления, иногда и 3-го порядка) определяют скелет кроны и потому называются скелетными. Ветви высших порядков ветвления, выросшие на скелетных, образуют полускелетные ветви, которые обрастают с годами более мелкими ветвями. Они и называются обрастающими. Это совокупность вегетативных и плодовых образований.

Пока деревья молодые, они растут интенсивно, но с годами и при неблагоприятных условиях вегетации интенсивность роста снижается. Многолетняя древесина образует более молодые ветви из спящих почек. Крона загущается. Плодовые образования внутри кроны стареют, а из-за недостатка света и вовсе не образуют цветков. Урожай перемещается в более высокие «этажи» кроны, плоды становятся менее качественными. Произвольно образовавшиеся ветви, особенно отходящие под острыми углами или выросшие из смежных почек (скученно, мутовками), часто подвергаются разломам. Такие естественные кроны в культуре разламываются и под тяжестью урожая. В садах деревья с естественными кронами бывают высокими (на семенных подвоях). Уход за ними требует определенных затрат труда и времени. А это ведет к заболеваниям коры, накоплению вредителей. В конечном итоге с такими деревьями приходится расставаться.

В садах прижилась практика улучшения естественных крон, иными словами формирования деревьев. Рассмотрим некоторые из них.

Формирование разреженно-ярусной кроны яблони

Этот вид кроны дерева по внешнему виду очень напоминает естественную. Расположение ветвей на стволе дерева групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две – три ветви, а также, по одной.

Читайте также:  Можно ли в полнолуние пересаживать комнатные цветы

По правилам формирование кроны дерева нужно начинать, используя растение в возрасте одного года.

Здесь хотелось бы уточнить, что однолетней у этого растения является лишь та часть, которая выращена на нем из привитой почки. Сам подвой может быть и возрастом постарше, например, трехлетним. В первый год он вырастал из семечка (или черенка), на второй год стал основой для прививки, а уже на третьем году, на нем вырос однолетний побег.

Ранней весной линейкой нужно отмерить на деревце расстояние от уровня почвы равное 50 сантиметрам. Эта часть деревца и будет зоной штамба. Если ваш штамб будет менее 50 сантиметров, то впоследствии образованные ветви на нем будут помехой при уходе за садом: перекопке и рыхлении почвы, выкашивании травы в саду с дерном, внесении удобрений, сборе осыпавшихся яблок, обрезке ветвей. Штамб же выше 50 сантиметров в средней полосе плохо переносит зимний период (порывы ветра, обледенение), а в летний может сильно пострадать от ожогов солнца.

Многолетняя практика показала, что 50 сантиметровый штамб – наилучший вариант при формировании кроны.

Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Вы получите зону расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным.

Если срез выполняется при помощи садового ножа, то нужно поставить его с обратной стороны почки под углом в 30 градусов к горизонтали. Резким движением от себя срежьте ветку. Учтите, что над почкой никогда не оставляется пенек, иначе при росте побег может отклониться в сторону. Основание почки подрезать никогда нельзя, так как почка может усохнуть, а жизнь побегу даст другая почка, побег которой может поменять направление роста.

Если вы не совсем уверены в правильности среза над почкой, то нужно оставить еще 10 сантиметров больше отмеренных вами ранее. Получится шип, к которому вы будете подвязывать побег, выросший на 10-12 сантиметров.

Летом обратите внимание на этот шип: не тронулись ли на нем в рост спящие почки? Если заметили их, то удалите тут же, они будут дереву лишь помехой. Вы можете заметить и побеги в зоне штамба. Сделайте «прищипывание» их над 3-4-м листиком. После такой процедуры они не смогут вырасти большими, листья же на них сделают ваш штамб прочнее и, кроме того, рост побегов в зоне штамба усилится.

В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выберите три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две – выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки – в противоположную. Основные ветки должны расходиться под углом 120 градусов, что считается лучшим вариантом.

Ветви, выросшие в месте, где в прошлом году был обрезан ствол, срежьте, так как они – конкуренты. Угол между ними и центральным проводником острый (меньше 40 градусов) и растут они так же интенсивно, как и ветка для наращивания высоты кроны. Их нельзя использовать в качестве основных ветвей, так как они будут часто ломаться.

Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. В зоне их основания, где бывает кольцевой наплыв, сделайте аккуратный срез. Такая манипуляция у садоводов получила название «вырезать на кольцо». Благодаря тому, что в кольцевом наплыве много активных клеток, такая ранка очень быстро зарастает. Можно и не вырезать такие ветви, а лишь отогнуть их до горизонтального или вниз смотрящего положения. Они могут принести пользу деревцу, ускорив плодоношение. Убрать их вы всегда успеете, а кроме того, ветки в горизонтальном положении не способны к быстрому росту (рис.1, б, в).

Рис. 1 Формирование разреженно-ярусной кроны: а, б – двулетнее дерево и его обрезка; в – обрезка трехлетнего дерева; г – полностью сформированная крона.

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым – на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними – 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону – укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная – 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Формирование вазообразной (чашевидной) кроны

Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно-ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные стороны. Углы расхождения между ними – около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью (рис. 2).

Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год- другой. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче.

В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.

Рис. 2 Улучшенная вазообразная крона с тремя основными ветвями

Источник: sad6sotok.ru

Формирование кроны молодой яблони

Подбор сортов и уход за садом

Посадка саженцев на стандартном высокорослом подвое

Формирование кроны молодой яблони

В местных садах мне редко приходилось встречать яблони с хорошо сформированной кроной, т.е. с кроной которая имеет правильное соподчинение ветвей и прочное крепление скелетных ветвей со стволом.

В садах которые расположены в поймах рек(Уфы, Белой, Дёмы), где яблони страдают, как от морозов, так и от весенних паводков, я правильно сформированных яблонь и вовсе не встречал. В лучшем случае, яблони превращаются здесь в некую разновидность кустовой загущенной формы с многочисленными стволами. Это связано с тем, что, как правило, после после суровых зим, в результате сильных подмерзаний, центральный проводник погибает, а вновь появившиеся многочисленные побеги устремляются в лидеры. В следствии этого крона загущается, что приводит к развитию болезней(парша), а так же делает крону не прочной. При этом, сильный ветер просто разламывает деревья на части, в особенности когда они перегружены урожаем. В загущенной кроне распространяется парша, яблони болеют, а плоды теряют вкус и внешний вид.

Читайте также:  Фикус бальзамина

Формирование правильной кроны важно и в связи с тем, что в результате подмерзаний яблони в наших краях имеют ослабленную древесину. Кроме того, некоторые, даже зимостойкие сорта, имеют относительно хрупкую древесину( Боровинка ) или острый угол отхождению скелетных ветвей( Терентьевка ). Следовательно, к ним необходим особый подход.

По сути каждый сорт имеет свои особенности при формировании кроны. Так, например, существуют сорта при естественном формировании кроны которых скелетные ветви становятся голенастыми (Коричное полосатое, Китайка золотая ранняя, Краса Свердловска, Налив исетский). Поэтому у подобных сортов рекомендуется по весне ежегодно подрезать годовой прирост, стимулируя тем самым ветвление.

Так же надо знать, что ветви яблони часто обламываются под тяжестью урожая и при порывистом, сильном ветре. Особенно это касается садов расположенных на открытом месте. В результате, на деревьях появляются не зарастающие, подмерзающие и загнивающие раны. Что приводит к болезням, а в некоторых случаях и к гибели дерева. И чтобы предотвратить это, желательно одновременно с закладкой сада на открытом месте, по периметру сада сажать заграждения из деревьев и кустарников. А в урожайные годы в обязательном порядке подставлять под скелетные ветви чаталы(подпорки).

Так, как же формировать крону?

В Башкирии наиболее подходящими являются два вида кроны: разряжено-ярусная и мутовчато-ярусная, которые близки к естественным.

При этом есть рекомендации специалистов применять в Приуралье мутовчато-ярусную крону с низким штамбом. Но такая крона сильно загущается и недостаточно прочная. Поэтому, на мой взгляд, она не целесообразна. В связи с чем я буду говорить прежде всего о разряжено-ярусной кроне, как наиболее прочной и надежной.

Что определяет прочность кроны? Основным моментом является угол отхождения скелетных ветвей от ствола. В идеале, он должен быть 50-60 градусов. При более остром угле отхождения, слои древесины ствола и ветви располагаются параллельно друг другу, следовательно при определенной нагрузке ствол и ветвь просто раскалываются. Кроме того, в этом месте кора со временем отмирает, древесина не нарастает, что в дальнейшем сказаться на прочности крепления скелетной ветви.

В этой связи, уже при первой формирующей обрезки удаляют ветви с острым углом, в не зависимости от того сколько ветвей останется и где они расположены. Недостающее количество ветвей формируются в последующие годы. Ветви же отходящие под острым углом рано или поздно, все равно отломятся.

Так же, желательно, чтобы скелетные ветви не отходили бы от ствола из одного места. Дело в том, что при этом, их прочность крепления снижается. К тому же, по моим наблюдениям, у сортов со средней зимостойкость, в таких местах часто возникают морозобоины.

Итак, с чего и когда начать формирование кроны? Как правило, начинают это делать в год посадки. По весне однолетний саженец, представляет собой стволик без разветвлений, который укорачивают на 1/3-1/4, примерно в 40 см от земли. Результатом этого становится ветвление. Из верхней почки вырастает проводник, а из почек расположенных ниже первый ярус скелетных ветвей, как правило двух. На следующий год закладываются последующий ярус. При этом важно, чтобы расстояние между ветвями было не менее 15-30 см. Таким образом, в течении нескольких лет закладываются 5 – 7 скелетных ветвей первого порядка, которые должны распределяться в пространстве равномерно.

Есть мнение, что в наших климатических условиях лучше формировать низкий штамб, примерно в 40 см. В этом случае зимой, места отхождения скелетных ветвей первого порядка будут укрыты снегом и следовательно морозы им не страшны. Но при этом надо учитывать то, что ветви нижнего яруса зимующие под снежным покровом, легко выламываются весной оседающим снегом. Следовательно, ранней весной необходимо обкопать яблони. А у молодых яблонь, на зиму, скелетные ветви связывать шпагатом.

Это же правило распространяется в отношении мест на участке, где снег скапливается в наибольшем количестве. В условиях Башкирии такое происходит, как правило, с северной стороны строений.

Для придания ветвям, в самом начали их роста, правильного угла отхождения, молодые еще пока травянистые побеги оттягивают при помощи шпагата( лучше мягкого льняного или использую полоски мягкой ткани) придавая им угол близкий к прямому. Неплохие результаты, в момент прорастания почки, дает использование бельевых деревянных прищепок, которые прикрепленные к стволику, чуть выше прорастающей почки, и не дают молодым побегам расти в вертикальном положение.

Оттяжка ветвей тем более полезна, что в этом случае на ней раньше и больше закладывается плодовых почек, а рост самой ветви при этом подавляется. Соответственно, ветви направленные вверх, растут очень сильно, а плодовых почек на них закладывается мало.

Суть этого процесса заключается в том, что у ветвей которые наклонены, отток органических веществ, вырабатываемых листьями, замедляется, а накопившиеся в ветвях органические вещества стимулируют образование плодовых почек.

Однако, следует предостеречь от попыток оттяжки уже одревесневших ветвей растущих под острым углом, так, как это может привести к их излому.

В начале июля, когда ветви зафиксируются в правильном направление, растяжки снимаются.

Очень важно, уже у молодой яблони добиться соподчиненности скелетных ветвей и проводника. Для этого проводник, всегда был выше верхних скелетных ветвей.

Тут надо учитывать, что угол отхождения ветвей уже заложен в сам сорт. Так из распространенных в Башкирии сортов, острый угол отхождения характерен для Боровинки , Грушовки московской , Терентьевки , Аркада летнего , Китайки золотой ранней , Сеянеца Титовки , а такие, например, сорта, как Башкирский красавец , Башкирский изумруд, Шаропай имеют угол отхождения скелетных ветвей близкий к прямому, т.е.можно сказать, что правильная крона у последних сортов относится к особенностям сорта.

Такова вкратце технология формирования кроны Правильно сформированная в молодом возрасте яблоня, в дальнейшем нуждается только в поддерживающей обрезке.

Источник: garden-ufa.ru

Схемы формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони – обязательная процедура при культивировании плодовых деревьев. К обрезке подходят грамотно, используя принятые в садоводстве технологии и стараясь избежать часто встречающихся ошибок.

Схемы формирования кроны яблони

Цель формировки яблоневой кроны

Обрезанная яблоня обеспечит садоводу более богатый урожай яблок.

Игнорирование этапа формирования приводит к ряду проблем.

  • Загущенность листвы затрудняет свободную циркуляцию воздушных потоков, что приводит к появлению и развитию вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний;
  • Плотная листва значительно повышает риск обламывания веток и появления на стволах долго незаживающих ран, становящихся местом проникновения в древесную кору возбудителей болезней;
  • Листва и ветки расходуют большую часть органических веществ, поэтому питания становится недостаточно для плодов – яблоки мельчают и утрачивают гастрономические качества;
  • Густая листва не позволяет полноценно проникать солнечному свету в толщу зеленой массы, замедляя созревание находящихся в ней плодов, приводя к утрате их гастрономических характеристик и снижению урожайности;
  • Ветки не справляются с нагрузкой от веса плодов, что затрудняет уход и последующий сбор урожая.

Время для формировки яблонь

Формирование кроны начинается через год после посадки яблони, т.к. корневая система молодого саженца не способна доставить требуемый объем питания к верхушке.

Преимущественно укорачивают рослые верхушки, уделяя меньшее внимание нижнему уровню. Прошлогодние ветки оставляют целыми, т.к. они наиболее крепкие и выступают каркасом.

Годовалой яблоне укорачивают побеги на 1/3.

Впоследствии деревья формируют каждый год, обрезая ветки на 1/4 от прироста. Для этого допустимо разное время:

  • весна – до момента начала активного сокодвижения (в марте-апреле);
  • осень – процесс способствует подготовке садовой культуры к предстоящей зимовке, высвобождая от излишней нагрузки;
  • летом – делают это в редких случаях, когда наблюдается повышенный рост свежих отростков, стараясь обрезать все, что растет вдоль остова (скелета).

Важно выдержать равновесие между количеством старых ветвей и новых побегов, укорачивая доросшие до уровня центрального проводника ветки. Основной проводник оставляют выше.

Схемы обрезки

Вид обрезки выбирается в зависимости от условий выращивания

Существует несколько схем формирования кроны яблони.

Ярусная разряженная

Используют ярусно-разряженную схему, если расстояние между деревьями составляет 3 м и более. Общий вид яблони получается в форме естественного яруса.

Обычно к обрезке приступают с таянием снега, отмеряя от поверхности почвенного грунта 0,5 м. На высоте в 0,3 м над штамбом, для скелетных ветвей 1-го ряда, делают дополнительную отметку. Все, что оказывается выше этих отметок, подлежит удалению.

Через год выросшие на штамбе молодые отростки удаляют.

  • сохранение только одной ветки на первом уровне;
  • формирование двух побегов второго яруса на расстоянии в 0,15 м от первого;
  • отбор на третий год формирования древесной кроны наиболее крепких веток, растущих на высоте 0,5 м над первым ярусом, они станут будущим скелетом яблони, при этом основные ветви оставляют, а конкурирующие удаляют, интервал между ярусами выдерживают в 0,15 м;
  • закладку новой ветви, отступив от свежего уровня 0,4 м.
Читайте также:  Рифленые томаты: выбор сорта

В следующие сезоны укорачивают основной ствол, выдерживая высоту яблони около 2,5 м.

Чашевидная

Чашевидная технология обрезки древесной кроны больше подходит для слаборослых видов.

Такая формировка подходит полукарликовых яблонь.

  • Три отростка первого уровня формируют под углом в 120°.
  • Парные ответвления образуют путем среза отходящих от проводника отростков на расстоянии в 0,4 м.
  • Основной проводник при чашеобразной обрезке укорачивают над главной ветвью. Сделать это можно сразу или на второй-третий год роста, когда скелет станет сильным.
  • Во избежание зарастания сердцевины кроны, отходящие вглубь ветви удаляют регулярно, сохраняя только небольшие плодоносящие отростки.

Вертикальная

Схема является оптимальной для яблонь, растущих возле ограды.

Период формирования охватывает порядка 4-х лет.

На каждом ярусе у проводника сохраняют по два отростка, в результате чего скелетные ветви образуют плоскую шапку шириной в 2 и более метров. При этом новым веткам задают наклонное положение, а между ярусами выдерживают расстояние от 0,8 м.

Побеги необходимо обрезать ежегодно

Высоту яблони, сформированной вертикальной пальметтой, регулируют путем ежегодной обрезки проводников и побегов.

Веретенообразная

Схема веретена предполагает срез главного проводника на почку. Полускелетные ветви укорачивают на желаемом уровне.

Процесс длится на протяжении 3-х лет после высадки:

  • начинают с подрезки годовалых саженцев (их обрезают на 1/3);
  • первый ярус формируют из ответвлений, находящихся в средней части кроны, путем их отгибания;
  • в последующий сезон проводники и побеги подрезают, закладывая новый уровень;

При достижении древесной кроной высоты около 2,5 м проводник обрезают над любой горизонтально растущей веткой, что обеспечивает рост отростков.

Если горизонтальные ветки растут быстро, центральный проводник можно оставить без подрезки. Удалить его стоит, когда он вырастает до 0,7 м и более. Это создает возможность полускелетным ветвям расти равномерно.

Стелющаяся

Для низкорослых яблонь больше подходит стелющаяся схема обрезки, придающая приземное развитие дереву.

Выбирают небольшой по высоте саженец, имеющий гибкий ствол. Его верхушку укорачивают на 0,15 м и пригибают ствол, фиксируя в таком положении.

Летом (чаще это делают в июне) из боковых веток формируют первый ярус.

В последующий сезон проводят удаление слабой поросли, а остальные ветки укорачивают, делая их длину меньше проводника. Одновременно формируют и второй ярус, пригибая каждую крепкую ветку.

Дальнейший уход складывается из последовательного удаления растущих вверх побегов.

Кустовидная

Схема подходит при выращивании яблонь в условиях ограниченного пространства.

Обрезать саженцы, чтобы сформировать их кустом, начинают спустя год после посадки. Отбирают по 5-6 скелетных отростков, растущих на расстоянии 0,15 м друг от друга. Остальные ветви обрезают.

Всю поросль укорачивают на 1/3, оставляя нижний ярус длиннее последующего верхнего. Проводник спиливают над верхней веткой, когда яблоневый скелет окрепнет.

Мутовчатая ярусная

По этой технологии, на нижнем ярусе оставляют 5 ветвей, образованных смежными почками. Во втором ярусе оставляют 2 ветки, растущих через почку. Расстояние между ярусами должно составлять порядка 0,5-0,6 м.

Проводник не обрезают, а предоставляют ему свободное развитие в боковую ветку.

Омолаживающая

Обрезка помогает улучшить урожайность

Схема предназначена для деревьев-долгожителей. Такая технология позволяет еще несколько последующих лет сохранить на должном уровне урожайность, продлить плодоношение и обеспечить качественные характеристики яблок.

Заключается омолаживающая обрезка в прореживании побегов и очитке центральной части кроны. Угол среза –45°.

  • Начинают обрезать дерево с верхушки – укорачивают ствол, обеспечивая равномерное поступление солнечных лучей ко всем зонам кроны.
  • Прореживают проблемные, излишне загущенные зоны;
  • Растущие под прямым углом по отношению к центральному стволу ветки удаляют полностью;

Время для омолаживающей обрезки – ранняя весна, допустима летняя обрезка, когда в июне яблоню подстригают по максимуму, укорачивая ветки на 3/4;

После процедуры садовую культуру поливают, штамб покрывают побелкой.

Типичные ошибки

Регулярное и правильное формирование молодой яблоневой кроны обеспечивает полноценное развитие садовой культуре, закладывает хороший урожай, продлевает плодоношение и сохраняет размеры и гастрономические качества яблок.

Проводят процедуру несколько лет по одной из схем, соблюдая основные правила.


Источник: fermoved.ru

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – это одна из главных задач для садовода. В первые десять лет Вам придется регулярно обрезать яблони. Если пренебрегать обрезкой, то дерево вырастает высоким, загущенным, дает небольшие урожаи, часто болеет и сохнет. В статье Вы найдете информацию о формовочной обрезке молодых и старых яблонь.

Формирование молодой яблони

Приступать к формированию кроны нужно как можно раньше. Особенно в ней нуждаются молодые деревья. Яблоня отлично переносит стрижку, не бойтесь обрезать побеги регулярно. При желании, Вы можете создать любую крону. Популярностью пользуются колоновидные яблони, деревья на штамбе, пальметты и яблони с ярусно-разреженной кроной.

Колоновидные яблони – идеальный вариант для небольшого сада. Эти растения низкие, компактные, напоминают колонну. За ними очень легко ухаживать. Обрезают такие деревья каждый год. Минус – Вам нужно приобрести яблони специальных сортов.

Яблони на штамбе – это очень аккуратные растения, которые имеют высокий ствол и аккуратную шаровидную крону. Формируется дерево путем прививки и регулярной обрезки. Лучше всего растить на штамбе декоративные яблони.

Пальметты или яблони на шпалерах – еще один прекрасный вариант для сохранения пространства. Такие яблони имеют плоскую крону. Их можно выращивать даже на заборе или стене дома. На дереве оставляют ветви, которые растут в две стороны от ствола, остальные — обрезают. Побеги закрепляют на шпалерах из дерева или металла.

Чаще всего садоводы формируют ярусно-разреженную крону. Такие яблони регулярно плодоносят, имеют средние размеры, которые позволяют без особых усилий собирать урожай и ухаживать за яблоней. В конце статьи Вы найдете схемы, которые помогут правильно обрезать яблоню.

Проводят формовочную обрезку яблони весной и осенью. Весной нужно закончить все работы до начала сокодвижения, иначе дерево начнет болеть. Осенью растения подрезают в конце сезонных работ. Лучше начинать формирование кроны яблони весной.

Формирование взрослой яблони

Формирование взрослой яблони – это регулярная санитарная обрезка. Как правило, дерево в 10 лет имеет уже полностью сформированные скелетные побеги, активно плодоносит и не нуждается в формовке.

Тем не менее, взрослые яблони обрезают каждый год. Удаляют сухие побеги, а также поврежденные. Если новые веточки растут внутрь, то обязательно срезайте их.

Со временем крона разрастается, густо растущие побеги не дают проникать солнцу в глубину кроны. Дерево начинает хуже плодоносить. Обязательно прореживайте дерево, удаляя те ветви, которые плохо плодоносят и не пропускают лучи солнца.

Старые деревья иногда нуждаются в омолаживающей обрезке. Ее используют, когда дерево перестает давать хороший урожай. Производят сильную обрезку. Некоторые побеги удаляют полностью, а некоторые – наполовину. Смотрите на схеме, как омолодить дерево.

Формирование саженцев

Формирование саженцев яблони – это регулярная и правильная обрезка, которую начинают проводить с первого года жизни. Здесь главное направить скелетные ветви в нужную сторону и оставить ровный и мощный проводник. Запомните, яблони плодоносят только на горизонтальных побегах.

Верхушку саженца можно обрезать, так Вы простимулируете рост боковых ветвей.

Схемы формирования

Схема формирования кроны яблони поможет Вам правильно обрезать дерево в первые 10 лет:

Обрезка старой яблони:

Формирование кроны молодой яблони в первые несколько лет после посадки:

Читайте также:

Каждое плодовое дерево нуждается в уходе. Немаловажную роль играет обрезка яблони. Чаще всего ее производят ранней весной или в конце осени. В некоторых случаях допустима обрезка яблони в саду зимой.…

Обрезка яблонь играет очень важную роль. С ее помощью можно омолодить старое дерево, сформировать крону у молодой яблони, повысить урожайность и даже защитить дерево от некоторых заболеваний яблони. Прочитав статью,…

Весенняя обрезка яблонь – это обязательная процедура по уходу за плодовым деревом. Молодые растения нужно обязательно обрезать каждый год. Прочитав статью, Вы узнаете, когда и как обрезать яблони весной. Особенности…

Источник: sad365.com